Il Domaine Comte Armand è sotto la guida del giovane Benjamin Leroux dal 1999 (non fatevi ingannare dalla data, è ancora giovane, visto che allora aveva solo 23 anni!), e in questi anni i risultati ne hanno fatto uno dei Domaine faro non solo della denominazione ma di tutta la Côte de Beaune.

Lo stile di Benjamin cerca di ottenere dei vini che sappiano unire la tipica struttura del Pommard alla finezza che contraddistingue i grandi rossi della Côte de Nuits. In vigna si lavora in regime biologico per quanto riguarda i trattamenti e in regime biodinamico per quanto riguarda il rispetto dei cicli lunari e solari, seguendo il calendario di Maria Thun (anche per i travasi e gli imbottigliamenti).

Le vendemmie sono molto curate, con grande attenzione nella selezione dei migliori grappoli, mentre in cantina l’intenzione è quella di evitare gli eccessi estrattivi, quindi non avere troppi tannini e ottenere invece una buona ricchezza di frutto. “Ricerchiamo la finezza, perché comunque abbiamo una materia notevole, visto che le rese sono sempre piuttosto basse”.

In cantina si interviene il meno possibile, lasciando i vini assolutamente tranquilli, assaggiando spesso. “Può capitare di fare anche un solo travaso prima dell’imbottigliamento”. A seconda del vino il legno nuovo è tra il 20 e il 30%, per il resto si usano pièce di 2°, 3° e 4° passaggio. Gli ultimi millesimi sono stati piuttosto “facili”, nel senso che non ci sono grandi quantità ma la qualità è piuttosto buona. Il giudizio sul carattere delle ultime annate è quello di molti produttori: 2010 e 2011 sono annate molto più classiche rispetto alla 2009, più fresche e “borgognone”.

I 2011 sono tutti degustazioni da botte.

Auxey-Duresses Rouge 1er cru ‘11
Vigneto situato piuttosto in alto, su suoli drenanti e ghiaiosi e con vigne di più di 50 anni. Com’è nello stile del Domaine, non si cercano grandi estrazioni ma la realizzazione di un vino equilibrato, piacevole da bere, di grande purezza di frutto. Al naso quindi troviamo note di frutto fresco di bella nitidezza, mentre il palato è minerale, di grande bevibilità e scorrevolezza, molto equilibrato, fruttato. Insomma, un vino delizioso, da bere a gargarozzo.

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Volnay ‘11
Da una vigna di poco più di un ettaro, piantata nel 1960. Naso piacevole, tutto sul frutto, mentre il palato è più ricco e un po’ meno gourmand dell’Auxey-Duresses. Lungo e di notevole precisione aromatica, complessivamente è un vino sicuramente più “serio”, un Volnay Village di ottimo livello, da attendere ancora qualche anno più che da beva immediata.

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Volnay 1er cru Les Frémiets ‘11
Meno di mezzo ettaro, con vigne per metà di 30 anni, per l’altra metà di 60. Naso intenso, pieno, minerale, con sfumature di frutti rossi e spezie, di notevole complessità. Il palato è lungo e coerente, strutturato ma anche teso, minerale e dinamico, una bella conferma dello stile fortemente voluto da Benjamin per i vini dell’azienda.

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Pommard 1er cru ‘11
Questo vino proviene sempre dal Clos des Epeneaux, ma dalle vigne giovani (piantate nell’84-85), su di un suolo con una roccia a 80 cm di profondità e su un portainnesto piuttosto produttivo (erano anni in cui ancora si cercava un’alta produttività). Molto speziato e con note di frutto nero fresco, dinamico e teso, lungo, tutto da bere senza perdere per questo in rigore e ricchezza. In certe annate lo si può ritrovare in piccola parte (5-10%) nel Clos, perché può dare un po’ di dinamismo in più e delle note speziate.

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Pommard Clos des Epeneaux ’11
Il Clos des Epeneaux è di 5,23 ha ed è diviso in 4 parti. Tutti i settori vengono vinificati separatamente e messi in pièce differenti. Oltre a quella da cui nasce il Pommard 1er cru, ci è stata fatta assaggiare una diversa pièce per ogni settore. Seconda parte, sotto alla precedente, con vigne di 50 anni: più tannino (e più serrato) e struttura, intenso, sempre di grande precisione e nitidezza. Terza parte: sempre sui 50 anni di età per le vigne, su suoli poco profondi (50 cm), con tannini meno aggressivi, di buona spinta e frutto, dinamico, lungo. Quarta parte: elegante, fine, ma anche ricco e minerale, lungo, decisamente il più affascinante, splendido. A volte oltre all’assemblaggio delle varie parti del Clos aggiungono anche un po’ di “vin de presse”, per dare più grinta e acidità. Alla fine rapido assemblaggio con il ladro per farci assaggiare il “Clos des Epeneaux” ’11: straordinario.

Pommard 1er cru Clos des Epeneaux ‘10
Naso intenso di spezie, frutti rossi, terra, tartufo e sottobosco, cui fa seguito un palato coerente, teso, splendido per la nitidezza cristallina dei vari passaggi aromatici, con un finale lungo, fresco, complesso e profondo. Il livello è senza dubbio quello di un Grand Cru. Un vino talmente bello adesso che può far venire il dubbio sulle sue capacità d’invecchiamento, ma in realtà con un tale equilibrio, con quell’acidità che non troviamo nel 2009, che ci sembra potrà tranquillamente invecchiare oltre il decennio e più.

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[Foto di jockovino.com]

Il Domaine Lejeune è un’azienda storica di Pommard. La cantina è situata nella piazza centrale del paese, in un edificio del 1740, che è stato anche la sede della Confrerie de Pommard. La famiglia Lejeune ha acquistato il domaine e la cantina nel 1850 e Aubert Lefas è la sesta generazione a lavorarci. Sono nove gli ettari vitati, quasi tutti concentrati nella denominazione Pommard (tre in pianura per i Bourgogne Rouge e Blanc, ricercati soprattutto da una clientela privata, un ettaro di Pommard Village nel lieu-dit Les Trois Follots e quattro nei quattro Premier Cru aziendali), cui vanno aggiunte delle vigne di uve bianche con orientamento sud sud ovest, molto particolare per la Borgogna, nella denominazione Côte de Beaune, una denominazione poco conosciuta e spesso confusa con la denominazione regionale Côte de Beaune Villages, situata appena sotto le Hautes Côtes. Il cru di riferimento per l’azienda è senza dubbio Les Rugiens Bas (per il quale è stato chiesto il passaggio a Grand Cru, come d’altronde è stato fatto per Les Grands Epenots).

In vigna si lavora senza uso di prodotti sistemici o chimici, solo zolfo e rame, con l’aratura dei suoli con trattore o cavallo, in cantina con lieviti indigeni e uso di solforosa nei limiti consentiti dai protocolli del biologico e del biodinamico (anche se non è interessato alla certificazione perché vuole che i suoi clienti comprino il vino perché è buono e non perché è bio). La resa è di circa 30 – 35 hl per ha, ottenuta grazie a dei tagli corti piuttosto che con la potatura verde, che secondo Aubert se realizzata per qualche anno di seguito rinforza i grappoli rimasti facendoli diventare più grossi. Nel 2012 poi la resa è stata di soli 15 hl, visto che ha grandinato su tutta la denominazione Pommard, cosa rarissima che non succedeva da circa 50 anni, e hanno perso il 50% della produzione.

Vendemmia più tardi per avere dei raspi più maturi ed evitare le note vegetali, visto che lavora sempre in vendemmia intera e con macerazione carbonica con la tecnica del pied de cuve (per un terzo della botte, facendo stare i due terzi nella carbonica che si sviluppa, realizzando così una sorta di fermentazione intracellulare). Secondo lui questo metodo crea una maggiore ricchezza e complessità di profumi, ma anche toni di spezie dolci, con sfumature quasi mentolate. Pian piano si pressa il resto, mantenendo in questo modo la temperatura sotto controllo, e la fermentazione si completa in un paio di settimane. Questa tecnica dà vini meno acidi, con una fermentazione malolattica che si svolge naturalmente quando il vino viene passato in barrique. Un metodo che, detto sinceramente, mi ha lasciato piuttosto perplesso, soprattutto visti i risultati ricercati e ottenuti. Per quanto riguarda il legno, usa il 25% di legno nuovo sul Pommard Village e il 30 sui Premier, ad eccezione del Rugiens Bas che fa il 50%.

Secondo Aubert “la qualità di un vino dipende per un terzo dal terreno, un terzo dal clima e un terzo dall’uomo, ma se nelle grandi annate fa tutto il clima, purché il terreno sia all’altezza, è nelle piccole che il vigneron deve provvedere a fare il meglio possibile”.

Pommard ‘11
Da botte. Ricchissimo di note fruttate al naso, si propone con un palato semplice ma fresco e nitido.

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Pommard 1er cru Les Poutures ‘11
Da botte. Un cru situato su terreno argilloso, che gli dà più materia e struttura. Un vino potente, compatto e di buona complessità aromatica, ma anche non molto lungo e un po’ carente nella nitidezza del dettaglio.

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Pommard 1er cru Les Argillières ‘11
Da botte. Contrariamente al nome, insiste su un suolo calcareo. In effetti c’è un sottile strato argilloso, situato però su di uno strato calcareo che è molto vicino alla superficie. Il naso è di buon frutto e leggermente mentolato, mentre il palato è elegante, lungo, di bella tenuta e complessità aromatica, con un finale minerale e teso.

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Pommard 1er cru Les Grands Epenots ‘11
Da botte. Il vigneto dista solo tre metri dal precedente, ma si esprime in maniera sostanzialmente differente. Ai profumi di frutti rossi freschi con sfumature minerali fa seguito un palato di buona tenuta, con tannini poco evidenti e già pronti, con spiccate note balsamiche, per un vino più rotondo e meno minerale del precedente, da bere giovane.

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Pommard 1er cru Les Rugiens Bas ‘11
Da botte. A Les rugiens ci sono trenta proprietari, ed esce sempre come il migliore nelle varie degustazioni. Contrariamente al solito, quando il legno nuovo è di circa il 50%, quest’anno a causa della bassa produzione risulta essere il 60% (tre barrique nuove su cinque), ma noi abbiamo assaggiato da una delle due barrique usate proprio per evitare eccessivi sentori di legno. I toni in questo caso sono più terrosi, con sfumature minerali, di frutti rossi e sottobosco. Il palato è equilibrato, ricco di frutto, con un finale croccante, teso, lungo e minerale davvero molto bello, a conferma della superiorità di questo cru. Il migliore della degustazione.

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Bourgogne blanc ‘11
Piacevole, ma semplice e un po’ troppo piccolino.

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Côte de Beaune Blanc ‘11
Proveniente da vigne giovani, è fresco e di buon frutto, abbastanza rotondo, piacevole, con un pulito finale di mandorla.

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Bourgogne Rouge ‘11
Semplice, fruttato, leggermente allappante.

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Pommard Les Trois Follots ‘10
Sempre sui toni di frutti rossi con sfumature minerali, è senza dubbio ben realizzato, equilibrato e di buona tensione, piuttosto lungo e dal finale piacevole ricco di frutto croccante.

• Valutazione:

Pommard 1er cru Les Poutures ‘10
Compatto, tosto, ma senza grande brillantezza o tensione, manca di spinta, soprattutto per un 2010, e chiude un po’ corto.

• Valutazione:

Pommard 1er cru Les Argillières ‘10
Nettamente superiore al precedente, per materia ma anche per densità e tenuta, dai toni minerali e con un finale sempre segnato da una notevole ricchezza di frutto.

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Pommard 1er cru Les Grands Epenots ‘10
Di buon equilibrio, evidenzia tuttavia dei toni caldi e una leggera volatile francamente inattesi per questo cru in questa annata. Di buona pienezza di frutto, chiude meno teso e brillante del precedente.

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