Esterno Sardegna settentrionale. A est di Porto Torres, località scempiata da impianti chimici in decadenza, scorre una strada costiera che mano a mano che ci si allontana dalla cittadina riacquista progressivamente la sua natura aspra, selvaggia, ostile, sarda. Si arriva dopo pochi chilometri a Sorso, località balneare dove la speculazione edilizia è arrivata prima delle leggi a difesa del territorio del mai troppo rimpianto presidente Soru e con un certo sollievo si comincia a salire lungo strade inondate dal sole, fiori profumatissimi e vento, tanto vento fino a giungere a Sennori, da qui pochi minuti di strada e si arriva a Badde Nigolosu, sede dell’azienda Dettori, e ci troviamo in un’altra era, in un altro mondo.

Due grandi pietre, un cancello e si entra in un luogo che riesce difficile descrivere per chi non conosce a fondo la Sardegna: come raccontare l’intensità dei profumi, colori mai visti e sentiti, come descrivere il vento, la luce abbacinante e la vista del mare giù in basso che fa da confine. Tutto intorno arbusti, alberi secolari, terra aspra e vigneti antichi, tra i più belli della regione, coltivati ad alberello, eroici perché sopravvivere qui anche per le viti non è facile.

Una terra antichissima geologicamente, ma che anche adesso sembra rifiutare la modernità, la tecnica, al punto che la corrente elettrica è assente nel raggio di diversi chilometri. E la chiave di questa storia è proprio il rapporto, spesso il contrasto, tra antico e moderno così presente in Sardegna e che in Alessandro Dettori trova una sua sintesi piuttosto convincente, cui va aggiunto quel quid di “insularità” che complica ulteriormente le cose.

“Mi sento animale alla pari con gli altri animali. Parte del pianeta terra e dell’universo. Voglio essere animale con la minima razionalità indispensabile alla mia libertà. Per questo faccio il vino… è il metodo che conosco per farmi sentire quello che sono: istintivamente animale. Non seguo il mercato, produco vini che piacciono a me, vini del mio territorio, vini di Sennori. Sono ciò che sono e non ciò che vogliono che siano.” Questo scrive Alessandro nel suo sito internet: sono parole forti e che possono sorprendere considerato che sono dette da un appena trentenne che imbottiglia i suoi vini da solo sette anni. Sono vini decisi, inconfondibili e, pur nella loro opulenza mediterranea, rarefatti, ridotti all’essenza delle uve di provenienza (esclusivamente autoctone) e di questa terra unica.

Ma vale la pena approfondire il percorso di questo ragazzo che appena laureato in Economia entra nell’azienda alla morte del nonno che fino a quel momento aveva venduto vino esclusivamente sfuso, e subito imprime un’accelerazione impressionante pur mantenendo dimensione e carattere decisamente familiari. Riduzione drastica delle rese (sono ben 44 gli ettari di proprietà per soltanto 40mila bottiglie di produzione), conduzione della terra secondo tradizione e quindi senza uso di prodotti chimici e addirittura senza uso di solforosa in cantina, incontro fruttuoso con Saverio Petrilli, enologo e agronomo di scuola biodinamica e politica commerciale piuttosto aggressiva, con prezzi già alla prima uscita molto cari.

Ricordo Alessandro quando venne la prima volta a Roma per presentarci i suoi prodotti e aveva quell’atteggiamento molto sicuro di sé, che spesso sfiora l’arroganza, che caratterizza quei Sardi consapevoli di aver fatto qualcosa di buono nonostante tutte le difficoltà che ci sono per emergere in questa regione. Paradossalmente, infatti, i vini Dettori fino a qualche anno fa erano più famosi “in continente” o in Giappone che nella sua terra e soltanto ora si cominciano a vendere anche in Sardegna con numeri significativi. “Mi hanno sempre preso per un mezzo matto, e forse anch’io ero un po’ presuntuoso, ma non ho mai mollato e adesso anche qui sono finalmente apprezzato” ricorda soddisfatto facendoci vedere il piccolo recipiente in cemento regalatogli dal nonno quando era bambino per realizzare i suoi primi vini.

La famiglia infatti ritorna spesso nei discorsi di Alessandro e non è un caso che il Chimbanta (da uve monica in purezza) sia dedicato ai cinquant’anni del padre e l’Ottomarzo (prodotto da uve pascale) ricordi il compleanno del nonno. Ed ecco che al giovane e dinamico imprenditore si sostituisce, o meglio si sovrappone, l’uomo sardo legato alla propria terra da un rapporto di odio e amore ferocissimi (“naufraghi di terra” ha definito i Sardi un’artista contemporaneo proveniente da questa indefinibile isola) che lo porta a trasferirsi in un appartamento sopra la cantina perché gli pesa troppo esserne lontano, ma che allo stesso tempo gira mezzo mondo con grande disinvoltura.

Nella nostra ultima visita ci ha mostrato, naturalmente dopo una passeggiata nei vigneti, la sua nuova cantina, moderna come concezione, ma antica come materiali (calce, roccia, solo vecchie vasche in cemento per vinificare). Ma quello che lo inorgogliva era un angolo di terra lì vicino circondato da un muretto a secco e pieno di lentischi secolari a fare ombra dove ha costruito un antico forno a legna “questo posto lo voglio utilizzare per ospitare gli amici, mangiare e bere insieme, farli sentire a proprio agio e gustare i profumi e i sapori della mia terra”.

Il risultato di tutto questo lavoro tenace, ostinato, sono vini unici e irripetibili, mai uguali a se stessi anno dopo anno. Sono vini di luce e di vento, magari discutibili, ma sempre affascinanti e che non ti tradiscono mai perché nel colore, nel profumo, nel sapore ritroviamo ogni volta, immancabilmente, il ricordo, anzi l’emozione, della prima volta che abbiamo visitato Badde Nigolosu. “Il mio progetto per i prossimi anni è quello di fare un solo vino rosso mescolando tutte le uve, il “mischione”, come faceva mio nonno. Sarà una pazzia, ma la voglio proprio fare”.

Le Marche sono una regione conosciuta soprattutto per due motivi: le lunghe spiagge sabbiose tipiche dell’Adriatico e una piccola e media industria dinamica e creativa che sa farsi valere in tutto il mondo. È meno famosa invece per lo splendido territorio, l’ottima cucina e alcuni vini eccellenti, in alcuni casi unici.

La piccola storia dell’Oasi degli Angeli ci dà l’opportunità di far emergere proprio questi aspetti, a torto, meno conosciuti.

Iniziamo col collocare geograficamente i protagonisti: ci troviamo nel sud della regione, in provincia di Ascoli Piceno e precisamente a Cupra Marittima, un vivace “paesotto” di mare. Da qui ci si inoltra verso l’interno seguendo una stradina di campagna che risale una stretta valle caratterizzata da una serie di case coloniche, terreni coltivati e vigneti. Dopo circa tre chilometri si giunge alla contrada Sant’Egidio, la terra dei Kurni (il perché di questo nome lo spiegheremo più avanti), sulla destra un cartello con su scritto “Oasi degli Angeli”, una bella casa di campagna, sede del ristorante, e accanto l’ingresso della cantina. Siamo arrivati nell’azienda dove si produce un vino ormai oggetto di culto in tutto il mondo, il Kurni, un vino rosso da uve montepulciano in purezza.

Qui finalmente comincia la storia di Marco Casolanetti, vigneron, ma anche grande gourmet, ed Eleonora Rossi, brillante cuoca e vignaiola provetta quando il lavoro in campagna si fa più duro. Completano la formazione i genitori di Eleonora, Settimia, una vera forza della natura, e Pino, il marito (che deve avere una vita non facile con due donne così volitive accanto), entrambi impegnati in tutti i lavori della campagna, dalle vigne agli animali, agli ortaggi. Questa infatti è una storia di vino, ma anche di cucina “vera”, le cui strade si intrecciano di continuo. Marco ed Eleonora si sono conosciuti all’università di Bologna: lui studia ingegneria meccanica e lei teatro, ma il loro incontro nasce sulla comune passione per la terra, la cucina, il vino e… il design. Tornano nelle Marche e nel ’95 cominciano a lavorare i vigneti dei genitori di lei, piccoli proprietari della zona soprannominati appunto Kurni (ecco svelato il mistero) e aprono una locanda con una trentina di posti a sedere.

La prima annata di uscita sul mercato del Kurni è il 1997, solo poco più di 3000 bottiglie, che tuttavia rappresentarono un vero terremoto nel mondo del vino. I motivi sono presto spiegati. Il Kurni è un montepulciano, uva tradizionale di questa zona, ma che invece di essere prodotta con una resa di 200/250 quintali per ettaro scende a 18/20. L’attuale produzione è salita a poco più di 5000 bottiglie per un totale di quasi 12 ettari di vigna (e una recente acquisizione aggiungerà altri 6 ettari) che potrebbero regalarne tranquillamente oltre 40mila di qualità più che buona. “Ho voluto ridare dignità a questo vitigno che per tanti anni è stato considerato utile solo per tagliare e dare forza a uve considerate più nobili. Ho cercato di dimostrare che il montepulciano, se coltivato in un certo modo, può diventare uno dei più grandi rossi del mondo” si accalora Marco che, non ancora quarantenne, ha già accumulato una competenza tale da essere considerato il vero punto di riferimento di tutta la nouvelle vague dei produttori della zona.

I vigneti si trovano un po’ dispersi in tutta la valle, a diverse altezze, con esposizioni e terreni di varia natura, tutti curati con vera passione e senza uso di prodotti chimici: “ho intrapreso questa strada prima di tutto perché lavoravo in vigna tutto il giorno e non mi andava di respirare veleni, poi ho anche preso coscienza di come questa fosse la strada più giusta anche per il vino che volevamo produrre. D’altronde, qui i prodotti chimici non sono praticamente mai stati usati, prima per ignoranza, poi per povertà” ricorda Marco. Il nostro vignaiolo, esperienze nelle giovanili di calcio dell’Inter abbandonate (per fortuna!) a causa di ginocchia un po’ fragili, è un ragazzone dalla barba e i capelli neri lunghi e folti che si diverte un po’ a recitare la parte del contadino burbero, ma è soltanto un modo per nascondere la grande sensibilità che si rivela nella sua passione per l’arte, la musica, il design e nel suo indignarsi per le ingiustizie e gli scempi che si perpetrano contro la terra.
La sua idea di vino apparentemente è molto semplice: realizzare un prodotto di carattere che sia espressione del territorio, utilizzando le tecniche più naturali possibili, senza trascurare però le possibilità offerte dall’uso delle barrique, di cui è diventato uno dei massimi esperti e di cui fa un uso particolarissimo ed estremo. Il lavoro che svolge in cantina è certosino nella sua apparente semplicità e significa vinificare le uve provenienti dalle diverse vigne una per una a seconda delle loro caratteristiche pedoclimatiche. In pratica Marco produce cinque o sei Montepulciano, tutti diversi fra loro, che poi assembla nel Kurni, un vino ormai ricercato in tutto il mondo e dal prezzo adeguato (70 euro circa in enoteca) al lavoro veramente unico che c’è dietro ogni bottiglia.

“Per fortuna che c’è il ristorante sempre pieno e che ci sono i genitori di Eleonora che si occupano della campagna e danno una mano in cucina, altrimenti non ce la faremmo mai a tirare avanti”. Da qui lo spunto per riprendere il discorso con Eleonora, piccola (di statura) grande cuoca dell’Oasi degli Angeli. Fin da bambina si è trovata tra i fornelli in compagnia della nonna prima e della madre poi, e in questo piccolo, accogliente ristorante esprime una cucina fatta di ingredienti della pura tradizione locale (tutti di produzione propria e biologici), ma trattati con grazia e leggerezza e con spunti creativi assolutamente geniali. L’unico problema è che il ristorante è aperto soltanto nel fine settimana: “non possiamo restare sempre aperti perché vogliamo usare soltanto i nostri prodotti e le quantità sono troppo piccole”. I prezzi sono quasi commoventi considerata la qualità (assoluta) e le quantità (esagerate). Inoltre avrete la possibilità di bere una bottiglia di Kurni stappata da Marco, sempre disponibile a dare spiegazioni e consigli. Insomma, un luogo prezioso che fa dell’accoglienza, della buona cucina e del buon vino, ma anche della discussione curiosa ed intelligente, la sua etichetta.

[Foto di: apartmentinmarche.com; Dario Cappelloni]