Abbiamo già parlato del Domaine Pierre Amiot et Fils, azienda poco presente nelle guide che contano ma che, per quanto mi riguarda, apprezzo particolarmente per i suoi vini di grande piacevolezza e bevibilità, tra i migliori rapporti qualità prezzo che io abbia trovato in Côte de Nuits.  La famiglia Amiot produce vino a Morey da cinque generazioni e oggi sono i fratelli Didier e Jean-Louis a guidare l’azienda. L’abbassamento delle rese (che in questi anni vanno dai ai 25 ai 45 hl/ha, a seconda della tipologia) e un equilibrato uso del legno (niente legno nuovo sui Village, 30% sui 1er Cru, 50% sui Grand Cru) sono la ragioni della crescita qualitativa che i vini del Domaine hanno mostrato sotto la guida di questa generazione.

Jean-Louis ci racconta che nel 2010 hanno avuto molti meno problemi dei vicini della Côte de Beaune: anche qui hanno avuto episodi di oidio e peronospora, ma c’è stata una sola leggera grandinata e soprattutto bel tempo nel mese di settembre: “Si dice che la qualità dell’annata dipenda dal mese di settembre, e mai come in questo caso è stato vero”. Così a una diminuzione della resa nei Village ha fatto seguito una sostanziale tenuta per i cru. La raccolta è stata tardiva ma i vini hanno avuto una buona evoluzione, ricchi di frutto ma allo stesso tempo fini ed eleganti.

Per lui il 2009 è più ricco e concentrato (anche se, avendo maggior estrazione, i vini in questo momento hanno la tendenza a chiudersi e vanno riassaggiati tra qualche anno), il 2010 ha più eleganza e finezza, in una parola è più borgognone, mentre per quanto riguarda i 2011 li ritiene dei vini di grande piacevolezza ma da bere rapidamente (sembrano in effetti più pronti dei ’10, anche se va tenuto conto della leggera chiusura dovuta all’imbottigliamento recente che ha penalizzato i ’10 in questa degustazione).

Morey Saint-Dénis ‘10
A un naso ancora poco espressivo fa seguito un palato coerente ma più brillante, di buona pienezza e tenuta, piuttosto fine e lungo.

• Valutazione:

Morey saint-dénis 1er Cru Aux Charmes ‘10
Ricco di note di spezie e frutti rossi, presenta un palato limpido, puro, teso e di grande finezza, nitido, lungo e piacevolissimo.

• Valutazione:

Morey Saint-Dénis 1er Cru Les Millandes ‘10
Al naso emergono note ematiche, per il resto è ancora chiuso, davvero molto indietro nello sviluppo. Il palato conferma questa austerità. Di buon corpo, evidentemente da attendere ancora per concedergli il tempo di esprimersi al meglio, mi sembra comunque meno fine del solito per un 1er Cru e un po’ rustico.

• Valutazione:

Morey Saint-Dénis 1er Cru Les Blanchards ‘10
Prima annata di produzione per questo premier cru, che fino a tre anni fa gli Amiot lavoravano in mezzadria. Sono solo tre pièce e nonostante i profumi siano ancora poco espressi e con un po’ di riduzione al palato dimostra di essere sempre di buona eleganza e tenuta, emergono bei tannini con un finale molto lungo, nitido e pulitissimo.

• Valutazione:

Morey Saint-Dénis 1er Cru Les Ruchots ‘10
Da un vigneto confinante con Clos de Tart, presenta un naso ricchissimo, speziato, intenso e fruttato. Il palato è lungo, pieno, fresco, con note di frutti di bosco rossi e neri, tannini setosi, in questo momento più pronto dei precedenti e di grande finezza.

• Valutazione:

Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Combottes ‘10
Naso tipico, più terroso rispetto ai Morey, e con note di sottobosco e frutti rossi. Il palato è ancora austero, di bella nitidezza ma con un finale in cui acidità e tannini lo rendono un po’ più rigido di quanto mi aspettassi.

• Valutazione:

Clos de la Roche Grand Cru ‘10
Naso elegante, floreale, nitido, con note di piccoli frutti neri. Il palato è ancora troppo giovane ma comunque elegante, fine e con buona polpa, lungo e solido, di buona densità, da attendere con fiducia. Un Clos de la Roche all’altezza della sua reputazione.

• Valutazione:

Morey saint-dénis 1er Cru Aux Charmes ’11 (da botte)
Naso fresco, pulito, ricco di frutto, palato di buona tensione e coerente.

• Valutazione:

Morey Saint-Dénis 1er Cru Les Millandes ’11 (da botte)
Anche in questo caso si rivela un po’ più ruvido e tannico rispetto agli altri, comunque di buon frutto e di bella tensione

• Valutazione:

Morey Saint-Dénis 1er Cru Les Ruchots ’11 (da botte)
Ricco di polpa e frutto, ben sostenuti dall’acidità e con un finale dinamico di notevole tensione. Bello.

• Valutazione:

Clos de la Roche Grand Cru ’11 (da botte)
Polpa e finezza, frutti di bosco croccanti, fresco e dinamico, profondo, dà già voglia di berselo senza pensarci troppo.

• Valutazione:

Morey Saint-Dénis Blanc ‘10
Come spesso ci è capitato qui in Borgogna i bianchi vengono proposti in degustazione dopo i rossi. In questo caso si tratta di un solo vino e per di più di una rarità, visto che sono solo tre ettari quelli piantati con uve a bacca bianca a Morey, e gli Amiot  ne producono solo due pièce. Naso sul frutto, in particolare frutta a polpa bianca, mentre il palato è molto immediato e piacevole, forse più varietale che tipico e territoriale, quasi un “vin de soif”.

• Valutazione:

L’azienda della famiglia Matrot è uno di quei domaine che fanno qualità senza grandi esposizioni mediatiche o proclami e che proprio per questo in questi ultimi anni sono stati forse un po’ sottovalutati dalla critica. Tanti piccoli vigneti, per un totale di una ventina di ettari, e ben diciassette etichette, nella più classica tradizione borgognona (Adèle Matrot sente quasi il bisogno di giustificarsi quando ci spiega che realizzano un solo Meursault Blanc Village unendo undici parcelle – per 5 ettari complessivi – per evitare troppe etichette e realizzare un Meursault rappresentativo della denominazione!), per un totale di 80.000 bottiglie.

A conduzione biologica da più di un decennio ma senza certificazioni, un altro dei motivi della poca considerazione riservata al Domaine Matrot è forse anche l’essere stati in questi anni un po’ in controtendenza: Premier cru e  Village non fanno legno nuovo – solo legni da 1 a 5 anni di età – che viene utilizzato al contrario sul Bourgogne Chardonnay proprio per usare le barrique, e poco batonnage, per evitare un eccesso di estrazione.

Adèle, la quinta generazione a lavorare in azienda, ci ha confermato questa sorta di “inattualità” della maison: tradizionalmente Matrot ha sempre fatto vini votati all’invecchiamento e loro hanno mantenuto questa predisposizione, tanto che in cantina hanno una serie di vecchie annate da vendere, in particolare alla ristorazione, in Giappone e in Nord Europa, dove i bianchi invecchiati sono particolarmente apprezzati. Più che la ricchezza, di cui comunque i loro vini sono sempre piuttosto dotati, oggi ricercano la tensione e la finezza. Per lei il discorso è molto semplice: una bottiglia deve poter essere bevuta da due persone e se resta troppo a lungo sulla tavola c’è qualcosa che non va.

Anche qui l’annata 2012 ha lasciato dei segni profondi. Tutto quello che poteva capitare è successo: prima l’oidio, poi la grandine, con tre grandinate che hanno colpito tutti i vigneti del domaine nelle varie posizioni e denominazioni (e ne hanno 14!), una cosa mai accaduta prima, infine il marciume. Al Chalumeaux, una vecchia vigna dove di solito producono 40 hl/ha, quest’anno ne hanno prodotti 6. L’azienda ha subito una perdita del 70%. Tenendo conto che già nel 2011 c’era stata una perdita del 35% rispetto agli standard, come del resto nel 2010, in tre anni hanno perso più di un anno di produzione!!

Tutti i vini degustati sono del 2011, imbottigliati solo poche settimane prima dell’assaggio.

Bourgogne Chardonnay ‘11
Maturato in parte in barrique nuove, in parte in acciaio, al naso è piacevole e floreale, mentre il palato è sapido, teso e brillante. Un bel “base” da aperitivo, presentato in bottiglie con tappo a vite. L’anno scorso hanno avuto una partita di 2000 tappi che non teneva bene, e hanno deciso di riaprire tutte le 2000 bottiglie e buttare quelle che non andavano bene.

• Valutazione:

Meursault ‘11
Da 5 ettari suddivisi in 11 parcelle. Il naso è poco espresso, ma è stato imbottigliato appena due mesi fa. Il palato è teso, quasi tagliente ma di bella materia e polpa. La sensazione è che a berlo tra qualche mese dovrebbe dare non poche soddisfazioni.

• Valutazione:

Meursault-Blagny 1er cru ‘11
Da un terreno molto minerale e che ha bisogno di un po’ di ossigeno, tanto che loro il Blagny lo caraffano praticamente sempre prima di servirlo, anche quelli giovani. Naso molto ridotto, ma da cui escono comunque note minerali, al palato risulta quasi gessoso per quanto è minerale, ma senza essere austero, anzi con splendide note di frutta a polpa bianca e una tensione e lunghezza davvero esemplari. Un salto di qualità rispetto al Village che rispetta in pieno le gerarchie.

• Valutazione:

Meursault-Charmes 1er cru ‘11
Proviene da tre differenti parcelle, situate a tre livelli differenti (in basso, al centro e nella parte alta della denominazione), così da ottenere uno Charmes davvero rappresentativo del cru. Vino ampio ma non troppo ricco, certo con più polpa e larghezza del Blagny, senza però perdere troppo in freschezza e mineralità. In questo momento tuttavia è più contratto e indietro del Blagny, e quindi risulta anche meno affascinante. Da attendere per apprezzarlo meglio.

• Valutazione:

Puligny-Montrachet 1er cru Les Chalumeaux ‘11
Naso ancora ben chiuso ma tutto sul frutto, come il palato, che si dimostra di buona tensione, fine e grintoso insieme.

• Valutazione:

Maranges Rouge ‘11
Primo anno di produzione per questa denominazione, visto che hanno comprato il vigneto l’anno scorso. Completamente diraspato e senza alcun pigeage, ha note di frutti di bosco e un palato piacevole, pulito, di buon frutto ma anche fresco, con un finale di notevole tensione e leggermente minerale. Un vino fragrante e gourmand, da “déjeuner sur l’herbe” (o “pranzo al sacco” che dir si voglia).

• Valutazione:

Auxey-duresses Rouge ‘11
Naso fine, fruttato, di bella freschezza e complessità, seguito purtroppo da un palato ancora molto contratto anche se comunque di buona freschezza. Una valutazione sulla fiducia.

• Valutazione:

Volnay Santenots 1er cru ‘11
Naso e palato ancora molto chiusi, anche se dopo un po’ nel bicchiere emergono note minerali e di frutti rossi freschi, nitide e precise, con una bella tensione finale. Anche questo da attendere.

• Valutazione:

Paul e la figlia Marie gestiscono 12 ettari (5 a pinot nero, 6 a chardonnay e 1 ad aligoté) a Rully, nella Côte Chalonnaise, per una produzione di circa 100.000 bottiglie annue.

Il Domaine Paul et Marie Jacqueson è nato nel 1946 a opera del nonno di Marie, che lavorando da operaio agricolo ha via via acquisito dei vigneti. In cantina hanno circa un 20% di legno nuovo e la messa in bottiglia avviene di solito a inizio settembre. Nonostante Rully sia nota soprattutto per i suoi bianchi (su 360 ettari circa 233 sono piantati a chardonnay), l’azienda si è fatta conoscere alla fine degli anni ’70 con i suoi vini rossi, in particolare con il 1er cru Les Clous. Successivamente il padre ha avuto la possibilità di comprare dei vigneti di chardonnay, ma tengono molto alla loro origine “rossista”.

Per Marie i Rully devono essere dei vini “gourmand”, su cui non stare troppo a riflettere, da bere nei 5 anni successivi alla vendemmia. Il 2011 è stato  un millesimo molto particolare: praticamente tutti i loro vigneti di uve bianche hanno preso la grandine, con una perdita  di produzione dell’85% (la resa è stata di 7 hl/ha!), ma alla fine è stata un’annata calda, “solare”, che ha prodotto vini già piacevoli da bere.

Bouzeron ‘11
Da una vigna di aligoté del 1937, è maturato in barrique usate di 5-8 anni, è fresco, di buona pienezza, piacevole e pulito, un perfetto vino da pic-nic.

• Valutazione:

Rully Blanc 1er cru Margoté ‘11
Da una vigna piantata nel 2000, ben realizzato e di buona freschezza e sapidità, manca però di un po’ di complessità in più, lasciandosi preferire il Bouzeron.

• Valutazione:

Rully Blanc 1er cru Gresigny ‘11
Da una vigna del 1950, con un passaggio del 20% in barrique nuove, mostra evidentemente maggiore spessore e ricchezza, buona tenuta e sapidità, belle note di frutta bianca e tropicale, per un finale lungo, brillante e piacevole.

• Valutazione:

Rully Blanc 1er cru la Pucelle ‘11
Da una vigna di vent’anni su suolo più argilloso rispetto al resto delle vigne, che sono situate su di un suolo completamente calcareo, è più teso e secco del precedente, fine e di buona lunghezza, con un finale gessoso e quasi austero ma che resta comunque fragrante e sul frutto.

• Valutazione:

Bourgogne Rouge ‘11
Tutti i rossi sono stati appena imbottigliati (da tre settimane). Semplice e piacevole, si dimostra varietale nelle sue note di piccoli frutti rossi.

• Valutazione:

Rully Rouge 1er cru Les Clous ‘11
Nasce da una vigna piantata nel 1967, su terreno calcareo con un po’ di argilla. Passaggio del 25% in barrique nuove, soutirage in luglio, chiarifica al bianco d’uovo (4/5 per barrique) e nient’altro fino all’imbottigliamento, che in questo caso avviene a fine ottobre inizio novembre senza filtrazione. Il naso presenta note di frutti neri e spezie, mentre il palato è di buona struttura e materia, franco e di bella tenuta.

• Valutazione:

Mercurey Rouge 1er cru Les Nogues ‘11
Da una vigna piantata nel 1962, ha un naso più aperto e fruttato degli altri. La differenza è anche nella denominazione: Rully propone di solito vini più freschi e leggeri, mentre i Mercurey sono più strutturati e pieni. Il palato è un po’ rustico ma pieno e lungo.

• Valutazione:

Rully Rouge 1er cru Les Clous ‘10
Al naso è ampio e complesso, mentre al palato ha grande bevibilità, con note di frutti di bosco, tannini sottili e nitidi, finale lungo, fine ed elegante. Un vino da bere ora, piacevolissimo, super gourmand.

• Valutazione:

Rully Blanc 1er cru La Pucelle ‘10
Più fruttato, con note di frutta tropicale, ma anche più delicato e meno teso del 2011, in questo momento mi sembra meno interessante.

• Valutazione:

 [Foto di www.leaandsandeman.co.uk]