Il ristorante di Stella Shi nel dark side di Rione Monti

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Incastonata tra le province di Bari, Brindisi e Taranto, la Valle d’Itria comprende alcuni tra i borghi più belli d’Italia, nella zona compresa tra Martinafranca, Cisternino e Locorotondo. Seppure non compresi nella valle vera e propria, anche Ostuni e Ceglie Messapica costituiscono mete di assoluto interesse, così come Alberobello, con i suoi trulli, poco distante. La Puglia fa pensare all’estate, ma per questa zona c’è più di un valido motivo per muoversi fuori stagione.

6 ragioni per visitare la Valle d’Itria fuori stagione

Il clima

Se il caldo è amico del mare, lo stesso non si può dire per la visita in borghi adagiati sulle colline, dove è essenziale muoversi a piedi tra le incantate stradine, tra muri obbligatoriamente dipinti di bianco (esistono addirittura ordinanze comunali in tal senso), strade lastricate, saliscendi. Le scarse precipitazioni, l’inverno mite e le splendide fioriture primaverili sono altri biglietti da visita per visite ai musei e lunghe passeggiate.

L’accoglienza

Calore e cortesia sono di casa in tutta la regione. Tuttavia, il cosiddetto ‘fenomeno AirBnB’, naturalmente non sempre legato allo sviluppo della celebre azienda, ma a una serie di iniziative della popolazione locale volte a trasformare di fatto, in estate, i centri di questi borghi in un grande struttura alberghiera – senza quasi soluzione di continuità tra casa e casa – fa perdere un po’ di autenticità nel contatto con la gente, nella stagione più calda, seguendo lo schema di una gentrificazione fai da te. In autunno, o in primavera, la Valle d’Itria rende ragione alle sue radici, ai suoi ritmi lenti, per vocazione, e per storia. Siamo nella culla della Magna Grecia e della civiltà Messapica, come più di tutti testimonia il museo di Ostuni, oltre al fatto di essere stata fonte di ispirazione per artisti dell’età neoclassica, come Domenico Carella: i suoi dipinti impreziosiscono il Palazzo Ducale di Martinafranca, altra tappa da non perdere.

Il vino rosso

La Puglia è terra di vini rossi. Non vorrete certo esagerare con il vostro Primitivo o Negroamaro preferito tra luglio e agosto, anche se esiste, specie nelle vecchie generazioni del luogo, la pessima abitudine di berli freddi. Troppi passi avanti nell’enologia locale sono stati fatti per non rendere omaggio ai migliori rossi pugliesi degustandoli alla corretta temperatura di servizio

I Salumi e i formaggi

Il capocollo di Martinafranca è un presidio Slow Food (e molti altri ne scoprirete), oltre che un’eccellenza italiana apprezzata in tutta Europa. Accanto ad esso, si fa strada una tradizione norcina modesta nei numeri ma di qualità altissima. Sui formaggi, se volete, la questione è anche più evidente. La lunga tradizione casearia, che va dal caciocavallo alle burrate, agli straordinari pecorini, fino alle più recenti produzioni con latte caprino, valgono un approfondimento, che può essere fatto con maggiore soddisfazione durante la stagione più fresca. Cibus a Ceglie Messapica è il ristorante culto, custode di molte tra le migliori tradizioni locali. Ed è impossibile dimenticare la tradizione dei fornelli, ovvero le macellerie con cucina, autentico must di questi luoghi. E anche in questo caso, tra un forno a legna e un altro, il fresco va d’accordo col caldo.

L’olio

L’annus horribilis della produzione olearia pugliese, dovuto alle problematiche conseguenti alla diffusione della Xylella nel Salento, non ha impedito una buona produzione nell’area della Valle d’Itria. Gli ulivi sono parte integrante del paesaggio e il periodo della raccolta è spettacolare. Assaggiare l’olio nuovo qui, nel periodo compreso tra ottobre e febbraio, è un’esperienza mistica, poterlo fare visitando le aziende, quasi un’esigenza

Alberobello

Un borgo unico al mondo, a pochi km dalla valle, con un solo vero nemico: la folla. Visitatelo fuori stagione, e vedrete i trulli come non li avete mai immaginati, senza dimenticare una sosta alla pasticceria Martinucci, passata alle cronache in passato per un pasticciotto arrivato fino alla tavola di Barack Obama.

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Se questo è il nuovo che avanza, ci piace. Giorgio e Giulia gestiscono un piccolo locale alle spalle di piazza Re di Roma perfetto per quattro chiacchiere tra amici, con una manciata di posti a sedere, una grande lavagna con i piatti del giorno, toni caldi, servizio cordiale e sempre sorridente, poche birre artigianali ben scelte.

A pranzo l’offerta di Fame bada al sodo, con primi piatti di buona fattura e pietanze del giorno. La sera, spazio ai fametti bites, assaggini che variano ogni giorno in base all’estro di Giorgio. Stagionali e gustosi i nostri ultimi assaggi, come la vellutata di carote e zenzero, lo sformatino di funghi e cavolo nero con bechamelle vegana, il cheesecake di kaki. Non manca tuttavia qualche proposta di maggiore sostanza, come l’hamburger di scottona servito al piatto con pesto e stracciatella.

Fame Roma, Hamburger di salsiccia di Norcia con cicoria, scamorza e salsa bbq

Fame Roma: trofie al pesto di menta, basilico e lime con granella di mandorle

Ma più di tutto, piacciono l’atmosfera e il sorriso dei clienti che vi circondano, che, senza troppe pretese, hanno tutti l’aria di aver trovato quel che cercavano.

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In nome della buona cucina, andateci. E fatelo il prima possibile. Perché posti come questi vanno promossi, sostenuti, lodati. Non ne esistono molti, in fondo.

Centro di Roma. Una giungla. Di qualità: pochi. Ambiente vintage, come si conviene al quartiere. Pazienza, segno dei tempi. Mezza insegna, che altrimenti – al momento – non si può. Ditelo al Ministero degli Interni: se non altro i clienti cambiano spesso, ma in apparenza potrebbe essere l’unico vantaggio. Invece c’è una clientela che cresce, mese dopo mese.

Entrate e vi ritrovate in Francia. In sala Patrick Nicolas Torti. Ai fornelli Raul Natividad Grados, scuola Caceres, vedi Metamorfosi. Vini, pochi. Servizio: se capite quello che dicono, bravi. Cucina: top cinque di Roma, senza nessun dubbio. Nessun senso, eppure la direzione è precisa: nessun paragone per questo prezzo.

Alla carta: lingua di manzo con sedano rapa salsa all’huacatay cipolla al sale e mayonnaise di gamberi (segnatelo tra i piatti dell’anno, qualunque sia il mese in cui stiate leggendo), tonno rosso con salsa al gomasio avocado e miele d’uva, conchiglioni ripieni di scorfano crudo con con brodo di pesce ed erbe aromatiche, coscia di coniglio con salvia all’ananas carote arrostite e gelo di mirtillo, tarte tatin con gelato al latte di capra e liquore di pere al Cognac.

Al Nido del Pettirosso l’impressione è quella di muoversi tra l’ottimo e l’eccellente, su ogni portata. Divertitevi.

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C’era bisogno di un po’ di Milano a Roma? Tutto considerato sì, a giudicare dal successo di questo piccolo locale che sotto la Madonnina era già di culto e che qui, lungo la street capitolina degli etnici, è diventato una vera attrazione.

Perché Roma è stanca della sua stessa stanchezza, dei servizi approssimativi, dell’igiene dubbia, e Temakinho, per sua fortuna, offre qualcosa di diverso. Di più formale, se vogliamo. Formale nel look e persino nei gusti.

A ben guardare, tutto è fin troppo ben studiato perché un occhio poco attento possa resistere al fascino di questa cucina giappobrasiliana, avvolta da un alone di piccolo mistero e divenuta mito nel giro di pochi anni. D’altra parte mito, ce lo dicono da piccoli, vuol dire racconto.

E come lo si crea questo racconto in tempi moderni? Basta rispettare poche regole. Una di queste è porre l’origine dell’oggetto da mitizzare lontano nel tempo e nei luoghi. Deve essere qualcosa di già esistente, di già apprezzato altrove, a cui aggiungere un po’ di colore.

Naturalmente non è necessario sentirsi un po’ ingenui per il fatto di non conoscere le tradizioni culinarie dell’enclave giapponese di San Paolo. Però aiuta, fa parte del gioco. Finisce che dobbiamo assaggiare, metterci al passo.

Scattato il meccanismo, tutto va in discesa, dal momento in cui vi suggeriscono un cocktail per accompagnare rolls e temaki. Un ceviche, perché no, spezzerà la monotonia risocentrica. Pazienza se non è molto ortodosso nel taglio, se il lime si avverte poco o nulla, se sulla materia prima si va bene ma non benissimo. Segue all’incirca il menu di un giapponese cittadino qualunque, aggiungendo un po’ di mango qua, un po’ di maracuja più in là, e poco altro.

Sui 45 euro, con buone possibilità di fare bella figura, consigliandolo a qualcuno, purché non sia tra i nostri lettori.

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Son buoni tutti a dire lunga lievitazione, fateci vedere come è davvero il vostro prodotto. Ripetendo questo silenzioso mantra ci aggiriamo per le pizzerie a taglio, a metà negli anni ’10.

Pizza Cube, di cui si parla molto poco, è tra gli indirizzi che più ci hanno convinto. Apertura neanche troppo recente (un paio d’anni), non è mai diventata franchising forse per troppo amor dell’arte, a dispetto di un marchio che sembra suggerire il contrario. Dunque materia prima selezionata, fritti eseguiti al momento (ottimi i fiori di zucca), personale sorridente e ben organizzato.

Il bancone è un susseguirsi di grandi classici e variazioni sul tema, senza strafare. Menzione speciale per la pizza con pomodoro, provola e pecorino e per quella con mozzarella di bufala e chiodini.

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Il litorale del Lazio è attraversato da una specie di linea gotica, più o meno all’altezza di Fregene. A Nord vive il nemico. Non che a Sud sia tutto rose e fiori eduli, ma chi ama la qualità sul litorale nord se la passa davvero male, prova ogni anno a scambiare informazioni tra amici, il problema è che alla fine i posti buoni son sempre quelli. Uno di questi è Pino al Mare, splendido infiltrato. Sopravvive – anzi prospera – perché sa come confondersi.

Stabilimento, camere e tanti coperti, ma anche tanta tradizione e tanto saper fare; a questi tavoli sono passate generazioni di bel mondo (persino tra i Vip esistono persone astute), che mangiano fianco a fianco a turisti e allegre famigliole. Al timone la famiglia Vincenzi, con Simone a dare giovane linfa in sala.

Crudi di giornata ben assortiti, tortino di riso Venere con battuto di gamberi bianchi e lamelle di bottarga, linguine piccanti con zafferano orata e zucchine, spaghetti alle vongole da mettere sul dizionario illustrato.

Bella anche la filosofia che permea la scelta del pescato destinato ai secondi piatti. Poche banalità, il resto è polarizzato tra il prestigio dei grandi crostacei e le proposte di pesce povero (ma anche tanto bello e tanto fresco).

Si torna con piacere, come nei supermercati dei vecchi spot, perché non mancano convenienza, qualità e c’è pure l’ampio parcheggio. Senza contare che, a memoria di uomo, non esistono supermercati con vista mare.

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Da Febbraio 2017 il ristorante Pipero non si trova più all’interno dell’Hotel Rex, ma in corso Vittorio Emanuele II. Leggi la recensione di Pipero Roma.

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