A cercare bene, ascoltando la storia di una persona si possono ritrovare non solo le sue origini e il legame con il proprio territorio, con chi lo abita e l’ha abitato in passato, ma anche le vicende di un Paese intero: le sue forze, le sue memorie, i mali che lo affliggono, i conflitti che lo attraversano.

È questo che viene in mente parlando con Gionata Cognata, un giovane vignaiolo che sette anni fa ha deciso, dopo aver sostenuto tutti gli esami, che il tranquillo mestiere di farmacista poteva restare distante il tempo (indefinito!) di scrivere la tesi e lo spazio (ahi lui, limitato) a disposizione per rimettere in sesto la vite sotto la casa di famiglia a Morego (Genova), in piena Doc Valpolcevera, una doc che ormai sopravvive soltanto grazie a lui e a un altro vinificatore che gli mette a disposizione la cantina, e che raccoglie le uve di un piccolo manipolo di viticoltori che coltivano ostinatamente bianchetta genovese e qualche uva rossa (ciliegiolo, dolcetto, barbera). Quella di Gionata è una forza supportata dalla determinazione e dall’entusiasmo, tali da spingere, pur di poter avere un altro pezzo di vigna, a far acquisire un terreno alla parrocchia locale, districandosi fra vecchi atti mai conclusi, per poi prenderlo in affitto e ripulirlo da una vegetazione inestricabile col solo aiuto di due asini e una cura commovente per ogni singolo albero che vi cresce. Chiedo a Gionata se i vecchi ulivi che sorgono sul terreno rimarranno nella nuova vigna, e lui mi risponde che sì, li lascerà, ma non per fare l’olio, che non è il suo mestiere, ma “per rispetto di chi aveva il campo prima di me”: il legame profondo di questo produttore con il territorio e con la sua memoria si può riassumere in questo scambio di battute.

Per comprendere la passione che smuove questo giovane vignaiolo è sufficiente vederlo entrare in casa trafelato, mentre torna dalla visita a un vecchio contadino che cura con amore certosino e in modo tradizionale tre filari di vigneto (viti sostenute da canne incrociate, da rifare ogni anno), destinate a fare vino per consumo personale. Ne parla come di un gioiellino, e gli brillano gli occhi: si intuisce che vorrebbe che quella vigna si moltiplicasse, che l’intera vallata ritornasse, come prima della guerra, una distesa di filari. Nelle ore in cui ci accoglie – con tutta la famiglia, che lo supporta orgogliosamente seppure con qualche preoccupazione, ma con la discrezione di chi rispetta le scelte autonome e vi riconosce il segno della tenacità – è un fluire di storie, indirizzi di amici nei dintorni che producono formaggi o carni, notizie sulla passata geografia agricola della zona. Ed è bello sentirlo raccontare della sua esperienza da autodidatta, arricchita con curiosità, intelligenza, studio e umiltà, attraverso letture, visite a vignaioli in Piemonte, esperienza di cantina presso l’altro vinificatore della zona, ascolto costante di chi ha qualcosa da raccontargli su un pezzo di campo.

A questo proposito, è importante il ricordo della presenza in valle, prima delle guerre mondiali, del nebbiolo, che Gionata vorrebbe piantare per riportare un pezzo di tradizione a casa. Ed è qui che interviene uno dei mali di questo Paese, rappresentato da una burocrazia ottusa e incompetente come nei racconti di Kafka, che permette la coltivazione di vitigni di recente comparsa sul territorio – come il sangiovese – ma non quella di uno le cui tracce sono state ricostruite con l’ausilio dell’università di Torino e la mappatura genetica di un vigneto in quel di Ronco Scrivia, poco distante dalla Valpolcevera. Oppure, che impedisce il posizionamento di un’insegna – in un territorio peraltro deturpato a valle da obbrobri industriali, edilizi e commerciali – che favorirebbe la visibilità della piccola azienda, o che pretende prima dell’imbottigliamento la dichiarazione del numero esatto di bottiglie, su una quantità risibile come quella delle circa 1600 prodotte da Gionata, che tra l’altro le numera in etichetta.

Infine, partendo da un piccolo pezzo di vigneto e dai racconti davanti a un bicchiere si capisce quanto ancora questo Paese – e il territorio genovese in particolare – sia segnato dai privilegi di una vecchia aristocrazia improduttiva, che in città lascia sfitti e vuoti gli immobili, mentre in questo pezzo di campagna a ridosso della periferia nega persino l’affitto di un fazzoletto di terreno, che verrebbe bonificato, tolto dall’abbandono e dai rovi disordinati, solo perché spera in qualche speculazione legata alla sua edificabilità.

Quanto al vino, come accade sovente, racconta chi lo fa: è una Bianchetta dal mirabile equilibrio e da una piacevolezza fresca e per nulla banale, con rotondità inedite, sia per la tipologia che per il suo essere vinificata in solo acciaio, generate da un lavoro in vigna che sfrutta con dedizione la fantastica esposizione dei filari per portare gli acini ad avere un’alta componente zuccherina; un vino con interventi ridotti al minimo, zero concimazione, solforosa bassissima, frutto dell’attenzione che un quasi farmacista può aver sviluppato nei confronti delle insidie della chimica, nonché figlio del rispetto profondo del territorio che innerva le parole di chi quel vino lo fa. Un vino che si presta a una lunga chiacchierata domenicale attorno a un salame e a un pecorino, per riscoprire le memorie, i sapori e gli aromi di una terra a un passo dal mare, abitata ancora da persone che vogliono nobilitarla con le loro azioni, più che con le parole.

AZIENDA AGRICOLA GIONATA COGNATA
VIA INFERIORE PORCILE 6-A, 16163 Genova (GE)
Tel. 010/7261155

[Crediti immagine: intravino.com]

Quei gran giorni con Chantal

Se leggendo il titolo vi è venuto il dubbio di essere finiti in un blog gossipparo, niente paura: eccovi di fronte al resoconto della visita presso uno dei miei produttori preferiti (ecchissene…) in Côte de Nuits, ovvero Chantal Lescure (il domaine dal 1996 è di proprietà dei figli Aymeric e Thibault e gestito dal vulcanico François Chaveriat, che fa la spola con la sua cave a Digione), avvenuta durante la recente edizione dei Grands Jours de Bourgogne.

A dirla tutta, quella con Chantal presenta qualche affinità con le migliori storie d’amore: conosciuta 5 anni fa in un’enoteca lionese presentati da un oste complice, inseguita come oggetto del desiderio in occasione del primo viaggio in Borgogna con la mia fiamma di allora, culminata in una giornata “cantina aperta” al termine della quale, ai pochi sopravvissuti alla degustazione della intera produzione su più annate (sì, eravamo fra quelli), furono ammannite un paio di jéroboam di Vosne Romanée 1er Cru Les Suchots polverosissime, sortite dalla cantina personale di François, ricercata caparbiamente durante i Grands Jours 2012 assieme a un amico (mi è stato fatto notare che nella mia precedente apparizione ero in miglior compagnia: diavolo di un Guillaume, uno dei 6 collaboratori di François, che ci ha ricevuti e che si ricordava – lui simpatizzante gobbo – della mia fede sampdoriana, della precedente prestazione bevereccia e della mora compagna dell’epoca) e, finalmente, incontrata a casa sua, nelle cantine a Nuits St. Georges, con sempre Guillaume facente funzione di chapèron.

Il domaine vinifica in proprio da una quindicina d’anni: in precedenza, i vini erano conferiti a un négociant (ci dicono il peccato, non il peccatore) al quale vengono ancora affittate un paio di sale delle gigantesche, labirintiche e suggestive cantine (all’ingresso è appesa a mo’ di lampadario una singolare ed enorme mappa in ferro battuto per non smarrirsi), nelle quali prossimamente sarà allestita una sala degustazione con poltrone, climatizzazione e altre diavolerie, per incrementare un po’ l’aspetto enoturistico. L’intera produzione è certificata in biologico, con una pragmatica attenzione alla biodinamica. Guillaume si sofferma non solo sull’aspetto bio, ma soprattutto su quello logico, come continua a ripetere: c’è una logica in vigna, che non conosce l’onta del diserbo; una in vendemmia, manuale, con diraspatura totale e nessuna follatura; una in cantina, dove i legni nuovi vengono usati con moderazione (20-50% , mentre solo il Clos Vougeot, in alcuni millesimi, fa il 100%), la chaptalisation si fa di rado, solfiti minimi e solo per stabilizzare il vino in bottiglia, lieviti indigeni, rare pigiature sofficissime e affinamento sulle fecce da 16 e a 20 mesi, lasciando i vini non filtrati né chiarificati, con un solo soutirage uno o due mesi prima di imbottigliare. E c’è una logica nella (non) divisione del lavoro, aspetto di cui da Chantal Lescure vanno orgogliosi: nessuna specializzazione vigna-cantina, perché tutti partecipano alle due fasi, e coinvolgimento dei collaboratori anche nei rapporti con la clientela. Hanno l’aria di divertirsi, da Chantal, pur lavorando duramente, e di godere appieno della convivialità che si crea attorno al vino, nel farlo, nel berlo, nel raccontarlo. Sono insofferenti verso vecchi e nuovi ricchi del mercato del vino (leggi: cowboys, russi e cinesi), che non cercano il valore della storia che un vino racconta e aiuta a raccontare, ma solo il valor€ (aggiungo io: spintonando maleducatamente nelle postazioni di assaggio ai Grands Jours). Tanto che, ci viene detto più con orgoglio che con rincrescimento, “non lavoriamo con gli Usa”. Adorabili.

Durante la degustazione dell’intera gamma, con tutto il 2010 (si sta ancora affinando in bottiglia), alcuni 2008 e 2009, e tutti i campioni da botte del 2011, Guillaume insiste sulla storia presente in quei vini, e facendo atto di modestia sembra quasi saltare la funzione quantomeno di mediazione di chi il vino lo fa: li racconta descrivendo amorevolmente ogni parcella e mostrandocela sulle cartine, per poi saltare direttamente a quel che i vini restituiscono nel dialogo con i nostri sensi e con l’esperienza che siamo lì a condividere da più di un paio d’ore. E si capisce che è quello che gli interessa.

Vabbè, appunto, ma i vini? Tannini setosi, territorialità quasi didattiche (fantastico assaggiare in sequenza il Volnay VV nella sua più sfacciata opera seduttiva, passare per i due Pommard Villages classicissimi, per arrivare al Pommard 1er Cru Bertins, frutto di una parcella al confine con Volnay, che sembra fondere i precedenti), millesimi lasciati liberi di esprimersi (il 2008 nella sua austerità ed eleganza, il 2009 nella sua poco borgognona calorosità immediata, che tende a sedersi un po’ stanco di tanta esibizione, il 2010 nella sua mineralità e acidità da lunghissimo invecchiamento, se si avrà la pazienza di non tracannarsi vini già ottimi). Un consiglio? Ve ne diamo 2, meno scontati, ché a dire che un buon Clos Vougeot sia buono (e il loro lo è vachement!) son bravi tutti: il Beaune 1er Cru Chouchaeux 2008, goloso più di un uovo di pasqua (e gli aromi di cacao sono più veri che nei Kinder), potente ma mai stancante; il Nuits St. Georges Les Damodes 2010, che in questo momento batte anche il suo fratello maggiore 1er Cru Vaillerots per piacevolezza, sensualità, frutto che lascia spazio ai sentori animali e chiusura lunghissima che resetta la bocca per un nuovo sorso. Se passate da François, Guillaume e co., ve li portate via dalla cantina a 21 e 27 euro rispettivamente.