Ci sono quelle rare e fortunate occasioni in cui tutto sembra contribuire a trasformare una grande bottiglia nella bottiglia “perfetta”. Sarà stata la giornata magnifica, quasi primaverile, l’ottimo cibo a disposizione, la temperatura del vino ideale… ma questa magnum di Barbaresco Martinenga ci ha letteralmente travolti. Già il colore tradiva una gioventù rara per un nebbiolo di quest’età, ma messo il bicchiere sotto il naso siamo stati letteralmente irretiti da una sorta di sindrome di Stendhal: spezie, liquirizia e frutto delicato ed avvolgente ci accompagnavano per mano ad una bocca “dolce”, densa, fresca e vibrante. I tannini, di una finezza aristocratica, sono sbalorditivi per nitore e maturità e l’acidità, perfetta, tiene in piedi questo splendido monumento al nebbiolo. Un vino immenso che è stato voracemente spazzato via in pochi minuti.

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Seconda “puntata” di assaggi di vini altoatesini, dopo quella di giugno 2012:
 
A.A. Gewürztraminer Lyra 2010 Cantina Nals Margreid

Frutto di una particolare selezione di uve ecco un altro piccolo gioiello targato Harald Schraffl. Sono rari i Traminer che riescono ad esprimere tanta finezza, potenza e definizione in un quadro di tale eleganza. È sapido, profondo, con delicate note pepate nel finale.

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A.A. Terlano Nova Domus 2009 Cantina Terlano
Questo bianco dalla struttura importante e che subisce un leggero passaggio in legno è uno dei tanti cavalli di battaglia aziendali. La versione 2009 è sicuramente buona e dalla consueta profondità e complessità, ma sembra patirne un po’ il calore con un leggero squilibrio alcolico. Comunque un peccato veniale.

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A.A. Sauvignon Castel Giovanelli 2009 Cantina di Caldaro

Soffre un filo l’annata calda, ma riesce comunque ad esprimere sapidità, eleganza e buon equilibrio anche con un piccolo eccesso alcolico. Il finale è saporito con delicate note di frutta matura e agrumi.

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A.A. Gewürztraminer Kolbenhof 2011 Hofstätter

Da una delle zone più vocate dell’intero Alto Adige, Söll, nasce uno dei Gewürztraminer più famosi prodotto da una delle aziende più importanti e storiche della regione. La versione 2011 esprime con prepotenza la sua consueta potenza e concentrazione. Dove manca un po’ è nella freschezza ed eleganza. Lo troviamo francamente un po’ pesante e con un finale leggermente amaro.

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A.A. Gewürztraminer Nussbaumer 2011 Cantina Tramin

Ha dell’incredibile la capacità di Willi Stürz di interpretare al meglio anche un’annata non indimenticabile per il Gewürztraminer come la 2011. Il Nussbaumer è della consueta concentrazione e densità, mantenendo una finezza, eleganza e armonia ai limiti della perfezione. Al palato è sapido, lungo, di una sorprendente verticalità.

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A.A. Valle Isarco Riesling Praepositus 2010 Abbazia di Novacella

L’annata è sicuramente di quelle favorevoli alla tipologia, ma il Praepositus 2010 ci ha veramente colpiti per la precisione aromatica, con note di lime e frutta esotica. In bocca e sapido, delicato, fine e profondo con note di torba e iodio. Ancora in fasce, è un vino che crescerà assai bene.

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A.A. Pinot Nero Barthenau Vigna Sant’Urbano 2009 Hofstätter

Un vino quasi mitico questo Pinot Nero, ma che non sfugge alla dura legge dell’annata calda e forse all’uso non impeccabile del legno. Al naso è decisamente marcato dal legno con leggere note di frutta matura. In bocca è asciugante, con tannini un po’ polverosi e un finale molto contratto dove non mancano note surmature.

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A.A. Pinot Nero Passion Riserva 2009 Cantina San Paolo

Wolfgang Tratter, enologo della cantina, ha saputo cogliere al meglio le poche opportunità offerte dall’annata alla tipologia Pinot Nero. I profumi sono netti di ciliegia e lampone, mentre al palato si presenta succoso, elegante, con tannini dolci e una grande progressione. Il finale è profondo, fine ed equilibrato.

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A.A. Pinot Nero Filari di Mazzon 2009 Carlotto

Un’esecuzione veramente impeccabile. I profumi sono nitidi di frutti rossi maturi accompagnati da note delicatamente fumé. Al palato è fresco, teso con tannini solidi ma di grana finissima. L’acidità è perfettamente registrata a sostenere una struttura piena, ma dalla nervosa verticalità.

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Trentino Pinot Nero Faedi 2009 Bellaveder

Un “intruso” in queste degustazioni, ma di rango, perché è stato il vincitore del Concorso del Pinot Nero di Egna 2012. Con tutto il rispetto dobbiamo però dire che questo vino non ci ha convinto punto. Fresco si, gradevole pure, ma lo troviamo di una semplicità che sfiora il banale.

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Lo scorso 18 e 19 maggio a Bolzano si è tenuta la Weinkost, la più importante manifestazione dedicata ai vini altoatesini, l’occasione ideale per farsi un’idea delle nuove annate in uscita. In generale si può affermare che per i bianchi altoatesini l’annata 2011 non verrà certo ricordata tra le migliori. Il caldo violento della seconda metà di agosto e dei primi di settembre ha prodotto in genere vini dall’acidità più bassa del solito e dai profumi più di frutta esotica che freschi e fragranti. Per i rossi, esclusa la schiava, si tratta di un’annata più interessante – almeno da quanto ci è parso dopo alcuni assaggi da botte. Da segnalare purtroppo l’assenza dalla manifestazione di molti piccoli produttori.

A.A. Sauvignon Mantele 2011 Cantina Nals Margreid
A proposito di eccezioni eccone una clamorosa. I profumi sono complessi di agrumi e spezie, con delicate note di frutta bianca appena matura. La bocca è sapida, succosa e dalla decisa mineralità, sorretta da un’acidità viva che si accompagna ad una struttura piena ma armonica. Il finale è profondo, tesissimo e salato.

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A.A. Pinot Bianco Praesulis 2011 Gumphof
I profumi sono netti di mela e pesca bianca con delicate note floreali. La bocca tradisce appena l’annata ma riesce a mantenere una certa freschezza e verticalità. La struttura è piena, matura e piuttosto succosa.

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A.A. Pinot Bianco Sirmian 2011 Cantina Nals Margreid
Il Sirmian è ormai diventato un vero classico della tipologia e anche in un’annata così difficile non smentisce la sua classe. E’ un vino che fa della verticalità la sua cifra. Nervoso, sapido e pieno, ha una progressione tumultuosa con un finale salato e lunghissimo.

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A.A. Pinot Bianco Eichorn 2011 Manincor
Da una bellissima vigna a Terlano da qualche anno Manincor ci regala dei Pinot Bianco straordinari e anche quest’annata non fa eccezioni. Fin dai profumi la consueta finezza ed eleganza di questo vino si esprimono al meglio. Biancospino e pepe bianco sono nitidi al naso. La bocca è elegante e fragrante, di grande energia e sapore, con un finale avvolgente e appuntito.

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A.A. Stoan 2011 Cantina Tramin
Come al solito questo bianco è molto ben fatto: profumi decisi di frutta bianca e delicate note di frutta esotica si sommano ad una bocca piena e saporita. Al palato mostra tutta la sua gioventù pur essendo già espressivo, disteso e di grande lunghezza. La struttura importante è equilibrata da una buona freschezza e salinità.

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A.A. Pinot Grigio Unterebner 2011 Cantina Tramin
Pur essendo il vitigno bianco più diffuso in provincia di Bolzano il Pinot Grigio non gode di buona stampa, nonostante si trovino alcune vere perle come l’Unterebner. Questo 2011 promette molto bene: fin dai profumi è assente quella rusticità che molto spesso non fa amare questo vitigno. Anzi lo troviamo di un’eleganza sorprendente con note balsamiche e delicatamente fruttate. La bocca è piena e saporita, l’equilibrio e lo sviluppo impeccabili.

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A.A. Sauvignon Gur zu Sand 2011 Gummerhof-Malojer
I profumi sono piuttosto delicati, con note di erbe e pietra focaia. La bocca è sapida, gradevole anche se forse un po’ semplice. Il finale è fresco e discretamente minerale.

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A.A. Pinot Bianco Passion 2010 Cantina Produttori San Paolo
Da una delle aziende più in crescita dell’Alto Adige, uno dei più grandi Pinot Bianco degli ultimi anni. I profumi sono ancora severi con sfumature che tendono più alla pietra focaia che alla pesca bianca. La bocca è solida, tesa e nervosa, la struttura è piena ma armonica e di grande dinamismo con un finale verticale e salato di grande complessità. Ancora giovanissimo, ha grandi margini di miglioramento.

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A. A. Sauvignon Passion 2010 Cantina Produttori San Paolo
Altro gioiello targato Wolfgang Trattman, giovane kellermeister che ha contribuito molto al rilancio di quest’azienda cooperativa. I profumi sono avvolgenti di frutta esotica, eleganti e non lasciano spazio a derive rusticamente vegetali. La bocca è saporita, elegante, fresca e di grande dinamismo, con una progressione travolgente e profonda.

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A.A. Sauvignon 2011 Waldgries
Christian Plattner dà l’impressione di avvicinarsi sempre più alla sua idea di Sauvignon. Questo 2011, nonostante l’annata, sembra decisamente sulla buona strada: fresco, salato ed elegante si concentra su note agrumate, in particolare lime, e minerali. Al palato è pieno, ma salato, con delicate note di pietra focaia nel finale.

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A.A. Sauvignon St. Valentin 2011 Cantina Produttori San Michele Appiano
Ma come, ancora con il St. Valentin!? Capisco ci possa essere questo tipo di reazione rispetto a questo vero e proprio monumento dell’enologia italiana. E’ però una reazione che non condivido, soprattutto considerando che di questo vino vengono prodotte ben 150mila bottiglie e che in un’annata così difficile Hans Terzer è riuscito ancora una volta a realizzare un piccolo gioiello. Austero, verticale e nervoso, questo 2011 è elegante, succoso e fine. Un Sauvignon di gran classe con un finale salato e con delicate note di pietra focaia.

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A.A. Lagrein Abtei Ris. 2009 Cantina Convento Muri-Gries
L’annata 2009 per il Lagrein è stata di quelle da incorniciare. Nonostante questo, l’assaggio dell’Abtei ci ha lasciato letteralmente sbalorditi. Un vino semplicemente immenso per carattere, eleganza e definizione stilistica. Complesso nei profumi di china e rosmarino, presenta un palato pieno, polposo, con tannini finissimi e un’acidità perfettamente adeguata all’imponente struttura. La beva è saporita e il finale profondo, verticale.

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La Fass Nr.9 è uno dei prodotti simbolo della Cantina Girlan di Cornaiano. Proprio con l’annata 2011 si festeggia infatti il cinquantesimo anniversario della prima uscita di questa Schiava (o Vernatsch) conosciuta in tutto l’Alto Adige e non solo.
Il suo nome deriva dalla ˝botte nr.9˝, dove tradizionalmente veniva conservato questo vino le cui uve provengono da vigneti intorno al paese di Cornaiano e al borgo di Colterenzio. È un vino noto soprattutto per la sua grande piacevolezza e la beva “assassina”, ma pochi potevano immaginarne le sorprendenti capacità di invecchiamento.
Ecco allora il resoconto di una verticale di ben 10 annate tenutasi il 16 maggio presso la Cantina Girlan.


2011
Annata difficile, visto le pesanti grandinate che hanno colpito la zona a fine agosto. Nonostante questo i profumi sono freschi di frutto e con note speziate. La bocca è nervosa, agile, ma succosa di un bel frutto nitido che esalta la beva. Non di grande struttura ma ben equilibrata.

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2010
Speziatissimo, questo 2010 è arricchito da un frutto particolarmente incisivo. La bocca è sapida, salda nei tannini maturi e dolci. La beva è ancora austera, con note di grafite sempre accompagnate da note di frutta rossa fragrante, ma comunque già distesa e amichevole. Una bottiglia con ancora molti lustri davanti.

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2009
L’annata è stata calda e viene considerata tra le più grandi per la schiava. Troviamo questo 2009 ancora un po’ chiuso nei profumi dove una speziatura densa tende a coprire un po’ la componente fruttata. Molto meglio al palato dove alla grafite e alla china si affianca una struttura solida, saporita. Un vino veramente giovanissimo ma dalle grandi potenzialità di crescita.

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2007
Annata buona, un po’ precoce e che ha prodotto vini dalla discreta acidità. In questo caso lamponi e ribes sono nettissimi al naso. Al palato si presenta succosa, fresca, dalla beva agile e dai tannini discreti. Ancora in piena spinta, ha un finale disteso ed efficace.

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2005
Annata calda che ha prodotto uve molto mature, in certi casi troppo, e che ha costretto a effettuare una rigorosa selezione delle uve. Lo spettro aromatico è composte da note di fiori appassiti, frutta rossa matura e una delicata speziatura. Al palato è gradevole anche se un po’ squilibrato e con tannini non perfettamente maturi.

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2000
Annata calda ma più equilibrata rispetto alla precedente, che ha prodotto rossi corposi ma dalla buona acidità. Intensi i profumi di lamponi, fiori appassiti e cioccolato bianco. La bocca è fresca, elegante e carnosa. La progressione è energica, salda nei tannini maturi e gradevolissima nel finale speziato e disteso.

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1995
Cominciamo a pensare che il 1995 sia stato un millesimo ideale per la schiava. Vendemmia ritardata in un’annata fresca e dalla decisa acidità. Il risultato sono profumi vivissimi di spezie accompagnati da un fruttato esuberante. La bocca è scalpitante, nervosa, di una gioventù a dir poco sorprendente. Anche il colore, nitidissimo, non denuncia nella maniera più assoluta i 17 anni di questo vino dalla tensione fuori del comune.

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1990
Annata più calda della precedente, ma con risultati non distanti nonostante i 5 anni in più. Il naso si presenta con note affascinanti di pepe, cannella e frutta esotica. Anche in questo caso il colore è ancora di un rubino brillante, brillante come la beva che troviamo tesa, polposa, di grande integrità e di un equilibrio impeccabile.

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1985
L’annata un po’ piovosa sembra aver indebolito questo vino che fin dal colore lascia perplessi. Meglio al palato, anche se sicuramente affaticato, con note di cioccolato e caffè, ma non è quello che ci si aspetta da questa tipologia di vino.

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1976
Avete letto bene, è proprio una schiava del 1976 e che schiava! L’annata ha sicuramente dato una mano perché ha prodotto uve pressoché perfette, ma non basta a spiegare la complessità, l’integrità e la piacevolezza di questo vino. Al naso è avvolgente con note speziate e di frutta rossa cui segue una bocca incredibilmente succosa, saporita, elegante e di una freschezza che se non avessimo visto stappare la bottiglia (con tanto di tappo sbriciolato) ci avrebbe indotto a qualche sospetto. Ci siamo fatti versare per tre volte questo vino che può giustamente aspirare a essere considerato un monumento per la schiava, il vitigno più tradizionale della provincia di Bolzano.

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La Macchiona è il vino eponimo de La Stoppa, importante azienda del Piacentino acquistata nel 1973 dalla famiglia Pantaleoni. Attualmente i 32 ettari vitati sono gestiti da Elena Pantaleoni e dallo storico collaboratore, e anch’esso produttore, Giulio Armani.
L’azienda ha da qualche anno la certificazione biologica, ma i due conduttori non enfatizzano più di tanto la questione. Il vino protagonista di questa verticale è prodotto dal 1973 e ha mantenuto sempre la stessa composizione di uve: 50% barbera, 50% bonarda. Le circa 30mila bottiglie prodotte provengono da una vigna dall’età variabile tra i 15 e i 65 anni. Vengono usati solo lieviti indigeni e la maturazione avviene prima in botti di rovere di Slavonia da 10 e 20 ettolitri e poi per almeno due anni in bottiglia.

Macchiona 2007

L’annata è di quelle considerate piuttosto calde, che qui alla Stoppa si è saputo interpretare al meglio. Ancora molto indietro nella sua evoluzione presenta profumi avvolgenti di frutta matura, liquirizia, china e terra bagnata. Al palato si presenta succoso, minerale, con evidenti note di rabarbaro e grafite. L’acidità è ben registrata tanto da domare una potenza a dir poco scalpitante. Buono fin d’ora, dovrebbe riservare delle belle sorprese in futuro.

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Macchiona 2006

Annata appena più fresca questa 2006 che presenta uno spettro aromatico già ben definito e complesso con sfumature di frutta nera, grafite, caffè e liquirizia. La bocca è piena e scattante, i tannini sapidi e polposi e la progressione si fa decisa con un’acidità sapida che ci accompagna fino a un finale molto lungo e armonico.

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Macchiona 2005

Semplicemente buonissimo. In quest’annata di grande equilibrio Elena e Giulio hanno dato veramente il meglio, esaltando tutte le caratteristiche della barbera e della bonarda. Elegante, fresca,dinamica, Macchiona 2005 ha una beva prepotente, appuntita ma piacevolissima, con una chiusura tutta verticalità e “dolcezza” in cui sono le note di radice e rabarbaro a farla da padrone.

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Macchiona 2004

L’annata non ha certo aiutato questo vino che, pur conservando intatto tutto il suo fascino nei profumi di frutta scura, si apre al palato su sensazioni vegetali. La struttura è agile e scattante e manifesta la sua consueta profondità, ma i tannini sono di grana meno fine rispetto ad altre versioni e un filo di polpa in più non avrebbe guastato.

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Macchiona 2003

L’annata anomala, l’annata torrida. Si sono spese pagine e pagine per raccontare il famigerato 2003. Qui alla Stoppa sembra che non se ne siano accorti. Profumi freschi (sic!) di radice e pepe accompagnano un palato pieno e sapido di rara agilità e distensione. Nessun accenno a surmaturazione o tannini polverosi ma anzi tanta tensione e beva succosa.

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Macchiona 2002

L’annata fresca e piovosa ha lasciato qualche traccia soprattutto per quanto riguarda un’acidità leggermente sopra le righe, ma l’impressione complessiva è comunque buona perché la struttura è solida ed esprime grande energia e una gioventù quasi imbarazzante. Il palato è nervoso, salato e di assoluta integrità.

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Macchiona 1998

Raggiunte le quattordici primavere questo vino di presenta in forma smagliante, con note decise di lampone e liquirizia. La bocca è di grande eleganza, fragrante, agile e nervosa. I tannini sono succosi e la progressione al palato suadente e ricca di richiami di sottobosco. Il finale è saporito e profondissimo con una persistenza da vero “grande”.

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Macchiona 1993

Questo ’93 rischia di fare la fine del vaso di coccio tra quelli di ferro. Discreti i consueti e piacevoli profumi di radici e frutti rossi, ma quello che un po’ manca è il palato, che si presenta asciutto, duro, ai limiti della spigolosità.

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Macchiona 1991

Un Macchiona di grande classicità, un vero manifesto di tutte le sue caratteristiche migliori: naso complesso di frutti rossi, rabarbaro e china. La bocca è composta e agile, di un’agilità fine e tesa. Tannini eleganti definiscono con grande precisione ed equilibrio una progressione decisa e articolata. Un rosso ancora scalpitante e di grande beva.

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Macchiona 1986

Narra la leggenda che i cosiddetti vini “naturali” non invecchiano bene e danno il loro meglio nei primissimi anni di vita. Venite qui alla Stoppa e cambierete rapidamente idea. I profumi sono un vero caleidoscopio dove si susseguono il tartufo bianco, i lamponi e il pepe. La bocca è di un’eleganza che accarezza il palato, i tannini sono scolpiti, la beva è fresca, suadente e di una impressionante verticalità. Un rosso completo, integro e lunghissimo.

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La degustazione si è svolta il 29.01.2012 in azienda.

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In occasione di una degustazione alla Rimessa Roscioli abbiamo assaggiato una serie di Champagne ideali per accompagnare il saluto al nuovo anno, con la speranza che le cose nel 2012 vadano un po’ meglio…
 
Extra Brut Priemier Cru L’Alchìmiste David Léclapart
David Léclapart è uno dei sempre più numerosi allievi di Selosse che dai suoi tre ettari di vigneto interamente a conduzione biodinamica produce Champagne molto particolari e di grande carattere: lieviti autoctoni, legno e basse solfitazioni sono le caratteristiche tecniche che li definiscono. Fatta questa lunga premessa dobbiamo dire che questo L’Alchìmiste non ci è piaciuto, punto. Il naso è quasi imbarazzante per sgradevolezza e purtroppo al palato non migliora, con note animali di una rusticità intollerabile. Speriamo sia una bottiglia sfortunata, altrimenti è una presa in giro.

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Brut Grand Cru Blanc de Blancs R&L Legras
Questa storica azienda (è nata nel 1808) di Choully è gestita dai due fratelli René e Lucien, che possiedono circa 40 ettari in una delle zone più vocate della Côte des Blancs. Lo stile dell’azienda è quello della costante ricerca della finezza e del carattere dello Chardonnay. Questo Blanc de Blancs non fa eccezione: fiori bianchi e agrumi fanno da apripista ad un palato succoso, fresco, dal fruttato discreto e dalla beva gradevolissima.

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Special Cuvée Bollinger
Fondata ad Aï nel lontano 1829, Bollinger è una delle Maison più famose e illustri. Dallo stile inconfondibile, le sue cuvée rappresentano una delle punte più alte dell’intera denominazione. In questo caso parliamo invece del cosiddetto prodotto “base” (60% pinot nero, 25% chardonnay, 15% pinot meunier) che non troviamo per nulla banale con le sue note di agrumi e frutta bianca. In bocca si rivela di gran classe, fine, teso ed equilibrato. Il finale è succoso e fragrante.

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Brut Cumières Premier Cru Georges Laval
Produttore biologico (addirittura dal 1971) di grande qualità, Vincent Laval realizza soltanto 10mila bottiglie nella sua minuscola azienda, ma sono tutte dei piccoli gioielli. Si tratta di Champagne molto fini e naturali (nel senso migliore del termine) visto che usa sempre pochissima solforosa, a volte per nulla. Il Cumières (57% chardonnay, 33% pinot nero, 10% pinot meunier) è un vino polposo, materico, ma dall’armonia evidente e dalla complessità importante. Beva gustosa e profondità espressiva ne fanno una «bollicina» veramente raccomandabile.

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Extra Brut Efflorescence Marie-Courtin
Dominique Morot è una convinta ecologista tanto che ha convertito la sua piccola azienda – due ettari, tutti a pinot nero, per 18mila bottiglie di produzione – in quel di Polisot alla biodinamica. I suoi vini sono affascinanti per mineralità e carattere. L’Efflorescence non fa eccezione: sono netti i profumi di mela renetta, pera e violetta. In bocca è un filo rustico ma allo stesso tempo fresco, fragrante e di grande personalità. Il finale è saporito e minerale.

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Grand Cru Blanc de Blancs Pascal Doquet
Pascal Doquet è un appassionato vignaiolo che ha fatto della sua scelta dell’agricoltura biologica una vera e coerente ragione di vita. I risultati gli stanno dando ragione e questo Blanc de Blancs, prodotto con uve provenienti da un vigneto di Le Mesnil sur Ogier, ne sono la migliore testimonianza. Profumi di fiori bianchi si accompagnano a nette note di mela. La bocca è di grande mineralità, con un’acidità vibrante ma controllata. Il finale è sapido, quasi salato, e di grande energia.

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Grand Cru Blanc de Blancs Présidence V.V. 2002 R&L Legras
Un vino di grande complessità, con note di cedro e miele di acacia al naso. Queste note le ritroviamo al palato, che si rivela cremoso, verticale asciutto e fragrante. La progressione è distesa, la mineralità è in grande evidenza accompagnata da sensazioni di fieno appena tagliato. Il finale è profondo, equilibrato e succoso.

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Saint-Vincent Blanc de Blancs Brut Grand Cru 1996 R&L Legras
L’annata è di quelle grandissime, che anche i mediocri sono riusciti ad interpretare almeno bene; figuriamoci se i due fratelli Legras si potevano lasciar sfuggire l’occasione di presentare un Saint-Vincent in grande spolvero. I profumi sono letteralmente esaltanti, con note di fiori bianchi, gesso e frutta bianca. All’assaggio è denso, minerale, con sentori di agrumi che gli donano una freschezza di beva semplicemente fantastica e un finale interminabile.

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Grand Cuvée Brut Krug
Definire questa Grand Cuvée (45/55% pinot nero, 35/45% chardonnay, 10/15% pinot meunier) un prodotto “base” ci pare molto, ma molto riduttivo. Per dirla tutta mette regolarmente in imbarazzo tante famosissime selezioni millesimate. Nocciola nettissima al naso, cui si aggiungono note di torba, gesso e iodio a completare uno spettro aromatico di grande complessità. Al palato è cremoso, salato, robusto e di un’eleganza superiore. Se considerate che questa cuvée rappresenta i 4/5 della produzione c’è di che rimanere allibiti e sottoscrivere il famoso aforisma «C’è lo Champagne e poi c’è Krug”.

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Grand Cru Blanc de Blancs Cuvée Spéciale Les Chétillons 2002 Pierre Péters
Rodolphe Péters oltre ad essere un bravissimo vignaiolo in quel di Mesnil-sur-Oger è persona di rara simpatia che dai suoi 17,5 ettari di vigneti produce Champagne che fanno della verticalità la loro cifra identificativa, e questo 2002 non fa eccezione: floreale al naso, cui si aggiungono severe note di gesso che gli conferiscono una certa austerità, al palato si apre con una mineralità così acuta che la beva si trasforma in una cavalcata impetuosa e travolgente.

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Vintage 1996 Dom Perignon
5 milioni di bottiglie. Basterebbe questa cifra a definire l’immensità di questo prodotto. Naso travolgente di nocciola e pepe bianco e fiori di biancospino. Al palato è cremoso, ricco ma allo stesso tempo fresco, equilibrato, di una fresca mineralità e di una gioventù ai limiti dell’imbarazzante. La beva è affascinante, nitida e finissima, l’energia indomita.

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Blanc de Blancs 1999 Salon
Ci troviamo in questo caso di fronte ad un vero e proprio mito. Del tutto meritato. Il primo Blanc de Blancs millesimato della storia è un Salon 1905. La Maison produce un solo vino di un solo cépage (chardonnay), neanche tutte le annate (a tutt’oggi soltanto 39), con una tiratura di circa 60mila bottiglie. Alla guida Didier Depond, che anche in questo caso ci regala un vino unico, irripetibile. Agrumi, fiori di campo, mela cotogna e spezie ci regalano una tavolozza olfattiva straordinaria. La bocca è austera e aristocratica, dove grazia e mineralità si sposano a una verticalità che lascia stupefatti. Chapeau!

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Oenothèque 1996 Dom Perignon
La nascita del progetto Oenothèque è merito di Richard Geoffroy, chef de cave di Dom Perignon proprio dal 1996. Santo subito! Di fronte a questo… non sappiamo come definirlo, si rimane sbigottiti. Si ritrovano le sensazioni del Vintage pari annata, tutte esaltate all’infinito: troviamo note terrose, affumicate e di pepe bianco in un quadro aromatico di complessità stupefacente. La bocca è una cavalcata tra le stelle.

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Vintage 1995 Krug
L’annata è di quelle difficili, ma la famiglia Krug, proprietaria di 21 ettari di vigneto di altissima qualità cui si aggiunge l’apporto di uve provenienti da viticoltori che da generazioni lavorano per questa grande Maison, è riuscita anche questa volta ad imporre il suo marchio inconfondibile. Blend composto da 48% pinot nero, 30% chardonnay, 22% pinot meunier, lo spettro aromatico è di rara complessità con note fumé, nocciola e pepe bianco; al palato è severo ma affascinante con note di pompelmo, salmastre e di cedro candito. La progressione è distesa, affilatissima e di una persistenza impressionante.

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Un classico cru per un vino decisamente riuscito. Henry-Frédéric Roch, nipote di Lalou Bize-Leroy e dal 1990 co-amministratore del Domaine de la Romanée-Conti, a Les Suchots possiede un ettaro di vigne di circa trent’anni di età, “evidentemente” lavorato con pratiche biodinamche e in regime biologico certificato.

Delicato e morbido come un Vosne Romanée deve essere, ci regala un quid in più di leggerezza ed eleganza non scontato. Fresco, dinamico, di grande purezza, concede dei tannini che definire setosi è fargli un torto, l’acidità è perfettamente controllata, l’equilibrio perfetto, la beva accattivante.

Ad avercene!

Domaine du Prieuré Roch
22, rue du général de Gaulle
21700 Nuits-St-Georges
Tel: +33 (0)3 80 62 00 00
Fax: +33 (0)3 80 62 00 01
E-mail: contact@domaine-prieure-roch.fr
www.domaine-prieure-roch.com

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Annata di quelle veramente difficili: freddo e pioggia. Ma quando la mano è quella di Vincent Dauvissat le annate sembrano essere importanti solo fino a un certo punto.

Profumi intensi di pepe bianco e miele di acacia si affiancano a un palato “ovviamente” pieno e ricco, come si merita un Grand Cru come Les Clos, ma con una progressione che resta di notevole dinamismo e
 freschezza. Un vino di grande purezza ed equilibrio, ancora molto giovane, ma già dal fascino ineffabile.

Domaine Vincent Dauvissat
Viticulteur à Chablis 
Yonne, France 
Nota sul produttore: circa 11,7 ettari vitati in vari appezzamenti nelle denominazioni Chablis, Chablis Séchet, Vaillons e Forest e Le Clos Grand Cru. 

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Inchiniamoci di fronte a sua maestà Montrachet! Qui non si tratta di “bere etichette” e di fronte a bottiglie come questa si ringrazia la sorte di non averci fatto astemi. Dai loro 0,26 ettari (!!!), che vedono vigne di 75 anni d’età, i fratelli Jean-Claude e Noël Ramonet ottengono un bianco che è un vero leone in agguato, potente, sornione, pericoloso. Un vino di una densità e tessitura «altra», che pur ancora giovanissimo ha una gamma aromatica di una tale articolazione da non riuscire trovare tutti i termini necessari per descriverlo. Potenza e controllo, che dire d’altro…

Domaine Ramonet 
21190 Chassagne-Montrachet 
Bourgogne, France

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In occasione di un breve giro in Langa abbiamo assaggiato una serie di Barolo di grandissimo livello. Ecco alcuni dei più interessanti.

Barolo Vigna Rionda 2007 Luigi Pira

I vini di Gianpaolo Pira (e in particolare il suo Vigna Rionda) sono vini dal lento sviluppo che il bevitore frettoloso fatica ad apprezzare. Assaggiato adesso questo classico Barolo di Serralunga ci ha fatto una grande impressione a dispetto anche della giovinezza del vigneto (1994). Dai profumi austeri, quasi severi, presenta un palato compatto e coerente con il naso, molto sapido, con un’acidità decisa ma controllata e dei tannini vitali ed equilibrati. Il finale è dinamico e con una speziatura veramente interessante.

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Barolo Sarmassa 2007 Giacomo Brezza

I profumi sono delicatamente floreali e balsamici. La bocca è fresca, classica nella sua «dolcezza», delicata e nervosa al tempo stesso, con tannini morbidi, acidità equilibrata e una progressione travolgente. Il finale è balsamico e profondo per un vino dalla beva accattivante e che sa tanto di tradizione nella sua espressione migliore e più godibile.

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Barolo Bricco Sarmassa 2007 Giacomo Brezza

Che vino! Nel bicchiere troviamo un turbine di menta, violetta, more e addirittura iodio. Al palato è sontuoso ed elegante con tannini dolci e una progressione è nervosa, tesa, sapida,  con un’acidità dall’equilibrio perfetto. La beva è vibrante, il finale è profondo, complesso ed ampio. Giovanissimo ma già meravigliosamente piacevole.

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Barolo Le Gramolere 2006 Giovanni Manzone

Questo vero Cru di Monforte d’Alba viene interpretato dall’azienda Manzone (Giovanni e il figlio Mauro) in maniera assolutamente impeccabile. I profumi ricordano le radici e la menta mentre il palato è complesso, austero, dalla struttura imponente con tannini per «uomini veri», ma lo sviluppo è dinamico, la beva fresca e fragrante e il finale di grande purezza e balsamicità.

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Barolo Le Gramolere Riserva 2004 Giovanni Manzone

Ancora con grandi margini di miglioramento questo Barolo esprime un naso già complesso con note di radici e humus. La bocca è «tosta», potente ed austera, e ha bisogno ancora di tempo per esprimere tutta la sua complessità. In questa fase è davvero molto severo, ma i tannini sontuosi e la bocca saporita lasciano intravvedere un futuro radioso.

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Barolo Le Gramolere Riserva 1998 Giovanni Manzone

Questo 1998 lascia intravvedere cosa potrà diventare la Riserva 2004. Al naso si susseguono menta, tabacco, humus e tartufo bianco. Al palato è carnoso, sensuale, i tannini sono splendidi per compattezza e maturità. E’ un vino che esprime un olimpico equilibrio, grande carattere e profondità.

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Barolo Margheria 2007 Massolino

Confessiamo di avere da sempre un certa passioncella per il Margheria di Roberto e Franco Massolino, ma questo 2007 dovrebbe mettere tutti d’accordo. Un vino dove la potenza si sposa a finezza ed eleganza impeccabili, dove frutto e mineralità sono dosati col bilancino. Tannini setosi fanno da guardia ad un palato di grande vitalità e profondità.

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Barolo Vigna Rionda 2006 Massolino (anteprima)

L’arma di distruzione di massa che George W. Bush faceva finta di cercare in Iraq si trova in realtà nel sito di Serralunga e si chiama Vigna Rionda 2006. Avvicinando il naso al bicchiere veniamo quasi aggrediti  da una miriade di spezie, erbe officinali, tabacco e chi più ne ha più ne metta. La bocca è un mostro di eleganza, poderoso ma equilibrato, dinamico. Buonissimo già adesso diventerà un vero monumento a Serralunga.

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Barolo Vigna Rionda 2007 Massolino (anteprima)

Naso classico di Vigna Rionda, con erbe officinali in primo piano cui si accompagna in questa fase una sfumatura di pepe nero. La bocca è austera, ma carnosa, saporita e con una beva di insolita «leggerezza». I tannini sono sì decisi, ma controllati, ben risolti e l’acidità mai sopra le righe. E’ certamente molto giovane e da attendere (almeno la sua uscita sul mercato), ma già godibilissimo.

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96/98 punti Parker! Era la prima volta che assaggiavo questo Pinot Nero californiano e devo dire che la curiosità era tanta.

Sempre meno della delusione provata assaggiando (perché berlo è un’impresa) questa specie di mappazza pesante e priva di grazia. Un vino che sembra provenire dritto dritto dai “favolosi anni Novanta”, tutta concentrazione, rovere e fruttone.

Forse esagero un po’, ma mi chiedo che senso abbia fare un vino così, e soprattutto che senso abbia berlo.

Kistler Vineyards 
4707 Vine Hill Road 
Sebastopol, CA 95472 
Tel. (707) 823-5603
www.kistlervineyards.com

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