Concludiamo questo “breve” excursus sui produttori e i vini del Vallese con la terza puntata, dedicata a quelli che sono in un certo senso i due poli della realtà vitivinicola della regione: due “micro-produttori” sconosciuti, anche per le pochissime bottiglie prodotte, Ferdinand Bétrisey di Cave Arte Vinum e Olivier Pittet, e due tra i produttori più importanti e famosi, Stéphane Reynard del Domaine Cornulus e Marie-Thérèse Chappaz.

Domaine Cornulus

I proprietari sono Stéphane Reynard e Dany Varone. Il Domaine possiede 16 ettari, situati a Sion e Sierre, con vigneti che si estendono su 150 metri di dislivello, con maturazioni dello stesso vitigno che, a seconda dell’altitudine, differiscono anche di una settimana, per 25 vitigni coltivati e 41 etichette prodotte suddivise in 7 linee differenti!

“D’altronde – ci spiega Stéphane – all’inizio del secolo scorso sono stati piantati una serie di vitigni in zone diverse, poi ci sono le vigne vecchie da conservare a tutti i costi, che danno risultati differenti dalle altre, poi lo stesso vitigno si trova nella parte alta e nella parte bassa del vigneto, con tempi di maturazione e risultati diversi. Insomma, la produzione di così tanti vini non è tanto una scelta quanto un obbligo”.

Il 70% del vino prodotto è venduto in vendita diretta ai privati e ha 16 persone a lavorare con lui tutto l’anno, cioè un personale fisso di una persona a ettaro!

L’azienda dal 1999 lavora in biodinamica, ha più di 250 terrazze sostenute da muretti a secco, con la storica tenuta Le Clos des Corbassières che ne conta ben 52 e vede la presenza di vigne di più di 90 anni. In cantina in questi ultimi anni alle vasche in acciaio e alle barrique ha affiancato una serie di “uova” in cemento. L’azienda ha anche un bel locale, la “Vinothèque”, dove abbiamo assaggiato i vini.

Dopo un periodo in cui ha cercato principalmente la concentrazione, sia in vigna con rese molto basse che in cantina, è tornato indietro perché trovava i suoi vini troppo ricchi e difficili da bere. Nel 2013 ha fatto vendemmia intera. I suoi vini secchi sono quelli che in questi giorni più mi hanno convinto e impressionato, per qualità, nitidezza, carattere e coerenza stilistica.

Clos des Corbassières v.v. ’12

Un Fendant da vigne di 50-60 anni, vinificato metà in acciaio e metà in anfora, senza malolattica. Un vino da aperitivo, almeno secondo lui, ma dal naso ricco, intenso e fresco, con note di frutta bianca, mentre il palato è coerente, con una leggera carbonica, dai toni minerali, di grinta e carattere. Forse il più buon Fendant che ho assaggiato.

• Valutazione:

Clos des Corbassières Petite Arvine ’12

Vinificata e maturata in uovo in cemento. Ai toni minerali con note di fiori bianchi e frutta bianca fresca fa seguito un palato elegante e teso, che riesce ad essere complesso e gourmand insieme, sapido, lungo e dal finale davvero secco. Da vigne di 25-30 anni.

• Valutazione:

Clos de Mangold Humagne Blanche ’10

Naso delicato e molto floreale, fine ed elegante. Palato di grande tensione e acidità, minerale con note di frutta bianca, fresco e sfaccettato, tutto in finezza, con un finale leggermente resinoso per un vino più sussurrato che urlato.

• Valutazione:

Clos des Corbassières Johannisberg v.v. Coeur du Clos ’07

Da vigne di sylvaner di 80 anni, si presenta ricco, con sentori di frutta gialla matura, ma poco brillante e vivace, e infatti al palato si conferma grasso, ricco, con note di miele e spezie, ma meno complesso e vivace dei precedenti, anche se resta affascinante e probabilmente invecchierà molto bene. “Oggi quell’uva – ci dice Stéphane – l’avrei raccolta prima, il vino è troppo maturo”.

• Valutazione:

Clos des Corbassières Hermitage v.v. Coeur du Clos ’06

Naso con sentori di miele e toni mineral-resinosi. Palato meno teso e brillante di altri, con un certo residuo zuccherino, ma di buona trama e definizione. In quegli anni faceva fermentazione e maturazione in legno, mentre ora è tutto realizzato in uovo di cemento. In effetti sembra che ci sia stato un cambio di passo nella vinificazione verso vini più freschi e acidi, anche se sono i vini come questo, con questo residuo zuccherino, che poi durano 50 anni.

• Valutazione:

Païen Octoglaive ’12

Piacevole, ricco e fresco, con una leggera carbonica, fresco di frutto e fiori, aromatico e gourmand (il savagnin è della famiglia del traminer, ma Stéphane è convinto che gli abbiano dato anche qualche barbatella di traminer). Secondo Stéphane il païen ha una buccia più spessa ed è più facile da lavorare della petite arvine, lo si può lasciare maturare di più.

• Valutazione:

Clos des Corbassières Pinot Noir ’08

La zona è un po’ calda per il pinot nero, ma qui ha vigne di 90-100 anni. Naso con note di frutta rossa matura e sfumature di mirtilli e sottobosco, palato maturo, che manca di un po’ di grinta (quasi a sottolineare il cambio di passo fatto su certi vini in questi ultimi anni), ma comunque ben fatto e compiuto. Certo non è il mio stile preferito di pinot nero.

• Valutazione:

Humagne Rouge Antica ’06

Naso complesso ed elegante, con sentori di humus e sottobosco, sfumature speziate e minerali. Palato di carattere, un po’ ruvido ma con tannini rinfrescanti, note di frutti rossi di bosco e un finale vibrante, nonostante l’annata calda e gli anni in bottiglia, che mi piace molto.

• Valutazione:

Cornalin Antica ’12

Frutta rossa matura, erbe aromatiche e spezie, croccante e rotondo insieme, molto piacevole. Davvero un ottimo Cornalin d’annata.

• Valutazione:

Clos des Corbassières Cornalin Coeur du Clos ’99

La prima annata prodotta, da vigne di circa 60 anni. Al naso, speziato e balsamico, emergono toni di grafite, mina della matita frantumata, frutti rossi. Al palato è grintoso, dinamico, sapido e minerale, con una leggera nota verde, pienamente in tensione nonostante l’età e l’annata difficile. Splendido, è il miglior Cornalin finora assaggiato, a conferma della qualità del lavoro che Stéphane fa con questo vitigno: “Il cornalin è un vitigno molto delicato, che bisogna raccogliere esattamente al giusto momento di maturazione. Lo abbiamo recuperato dalle nostre vecchie vigne e si può dire che lo abbiamo salvato, visto che era quasi scomparso dalla regione”

• Valutazione:

Clos des Corbassières Cornalin Coeur du Clos ’08

Naso molto floreale, grafite, leggere note balsamiche e affumicate, elegante e speziato. Palato polposo, ricco ma anche fresco, molto lungo, teso e maturo. Un Cornalin straordinario, di grande pienezza e nitidezza. In assoluto tra qualche anno potrebbe diventare ancora più buono del ’99, e ora al dinamismo e alla grinta sta aggiungendo polpa e pienezza.

• Valutazione:

Clos des Corbassières Coeur du Clos Essence de Botrytis ’07

Marsanne in purezza per un vino dolce prodotto solo in magnum. Naso ricco di erbe aromatiche, in particolare rosmarino, fine ed elegante, con sfumature di miele d’acacia. Palato molto dolce, ricco e pieno, cui manca un po’ di freschezza e acidità, però lungo e complesso nelle sue note di miele, cera e confettura di mela cotogna.

• Valutazione:

Cave Arte Vinum

Cave Arte Vinum è uno dei migliori esempi possibili per spiegare la situazione del Vallese viticolo. Ferdinand Bétrisey infatti possiede in tutto un ettaro nel comune di Vétroz, diviso in 9 parcelle in cui coltiva 7 vitigni. Ha creato l’azienda a 56 anni, quando è andato in pensione dopo una vita come maestro elementare, ma ha fatto il vino fin da bambino, prima con i suoi genitori e poi per consumo casalingo. Cura (e in questo caso si può davvero parlare di “curare” la vigna, visto che spesso taglia la parte inferiore dei grappoli per evitare malattie e avere grappoli più piccoli e che maturano il più possibile contemporaneamente) e vendemmia il suo vigneto da solo, in cantina stabilizza il vino a 0° per due mesi e poi fa una leggerissima filtrazione. Dopo aver utilizzato dei serbatoi in acciaio ha deciso di vinificare i vini rossi in uovo in cemento. Tra le varie uve produce l’amigne, un vitigno quasi scomparso che a detta di Steve da giovane è poco espressivo ma che cresce moltissimo con gli anni. I suoi vini sono affascinanti, eleganti e delicati, giocati come sono su equilibri molto sottili.

Amigne ’12

Come scritto prima è un vitigno quasi scomparso. I toni sono agrumati, in particolare arancia e mandarino, con un sottofondo delicato e leggermente affumicato. Palato coerente, cesellato, di buon equilibrio e delicatezza, lungo ed elegante.

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Amigne ’11

Naso meno fine del precedente, agrumi dolci e un filo di spezie. Palato più pieno ma meno preciso, un po’ caldo e con un finale buccioso leggermente amaro.

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Petite Arvine ’12

Ne taglia via la parte bassa del grappolo per evitare muffe e altri problemi, e vendemmia in tre passaggi, perché “c’è una grande variabilità di maturazione, anche tra ali e parte finale del grappolo”. Tenuamente floreale, è di bella acidità. Poco espressivo dal punto di vista aromatico ma piacevole.

• Valutazione:

Petite Arvine ’11

Più ricco ed espressivo, al naso è agrumato con sfumature di miele. Anche il palato è più ricco del precedente, senza per questo perdere in grinta e tenuta.

• Valutazione:

Valais Pinot Noir v.v. ’12

Da viti di 50 anni a 700 metri di altitudine, vinificato e maturato in solo cemento. Un pinot noir à petit grain raccolto con un po’ di acinellature. Naso sul frutto, ribes e lampone. Palato molto puro, terso, peccato per un leggero amaro nel finale. molto lungo, gli manca forse un po’ di rotondità (in questo caso forse un po’ di legno non avrebbe fatto male…)

• Valutazione:

Valais Humagne Rouge ’12

Dai profumi leggermente vegetali, con note di sottobosco e ribes, è un vino piacevole, fresco ma un filo verde, di buona lunghezza, tutto en dentelle e di grande delicatezza (secondo quella che è evidentemente la cifra stilistica di questo produttore)

• Valutazione:

Valais Humagne Rouge ’11

Del tutto diverso dal precedente, maturo e affumicato con sentori di liquirizia. Al palato entra dolce, carnoso e pieno, di buona materia, con uno sviluppo di discreta complessità e un finale leggermente tannico e ruvido (anche questo ha visto solo cemento).

• Valutazione:

Valais Rouge du Pays ’13

Da vasca e da uve cornalin. Nonostante abbia finito la malo solo 10 giorni fa è già di grande piacevolezza. Sentori di frutto rosso maturo, fresco e grintoso, ha note di frutto dolce e un finale dai tannini succosi. Da sottolineare che per Ferdinand il cornalin deve essere raccolto a piena maturità per dare il meglio.

• Valutazione:

Valais Rouge du Pays ’12

Anche sul cornalin taglia via la metà inferiore del grappolo. Naso ricco e complesso, liquirizia, corteccia e terra bagnata, frutti rossi. Al palato tanta materia, sempre frutto dolce. Bella riuscita per un 2012.

• Valutazione:

Valais Rouge du Pays ’11

Ciliegia, amarena, terra umida, con tannini ben gestiti, buona densità, lungo e come al solito molto elegante: davvero ben realizzato.

• Valutazione:

Syrah Sélection du Dr. Wuilloud ’13

Qui non taglia i grappoli perché la maturità è omogenea e le vigne producono già pochissimo. Difficile da interpretare: sicuramente tannico e ricco di materia, secondo Ferdinand è un vino che si esprime al meglio dopo qualche anno, ma in questo momento non è leggibile.

n.g.

Marie-Thérèse Chappaz – Domaine de la Liaudisaz

Marie-Thérèse Chappaz è oggi probabilmente il produttore svizzero più conosciuto all’estero. Guida il suo domaine da più di 30 anni e i suoi vini botritizzati e da vendemmia tardiva sono considerati tra i migliori vini dolci al mondo. Sono 20 i vini prodotti su 10 ettari, situati nei comuni di Fully, Martigny, Charrat, Leytron, Saillon e Chamoson, lavorati in biodinamica dal 2003 e che vedono vigne di più di 80 anni d’età e impianti che arrivano fino a 14.000 piedi per ettaro. In cantina niente ricerca di concentrazioni particolari, solo lieviti indigeni e grande rispetto per il vitigno e l’annata, nel tentativo di esprimere al meglio il terroir d’origine di ogni vino. Con Marie-Thérèse d’altronde più che visitare la cantina ci si arrampica in vigna (noi siamo stati sulle terrazze e le ripidissime vigne sopra la sede storica dell’azienda a Fully), per vedere le viti, i pendii, i muretti a secco, il terreno e comprendere il lavoro e la passione, l’amore che c’è dietro ogni bottiglia che produce. Da sottolineare che ai vertici ci sono i vini dolci, ma che tutta la produzione di Marie-Thérèse è di grande qualità.

Fendant de Fully Coteaux de Plamont ’12

600 metri sul livello del mare, su loess, un terreno molto morbido, che sembra quasi del talco. Niente malolattica, quando è giovane è un po’ stretto, con un naso floreale e agrumato e un palato secco, vivo e teso. Leggermente asprigno il finale, ma alla fine è un vino di bella completezza.

• Valutazione:

Petite Arvine Grain Blanc Domaine des Claives ’12

Vigne di 60 anni, ha fermentato per 2 mesi e mezzo. Naso floreale con note di pera e agrumi, palato teso, sapido, molto lungo e coerente, elegante e complesso, con note di zenzero e pepe bianco, per un vino davvero convincente.

• Valutazione:

Grain Cinq ’12

Cinque vitigni vendemmiati e vinificati insieme (ermitage, sylvaner, pinot bianco, petite arvine , païen). Naso e palato austeri, ma anche in questo caso è ancora difficile da apprezzare (non a caso Marie-Thérèse ha deciso di mettere da parte le bottiglie). Si sente la nota minerale e il gesso, poco altro. Per lei è già un vino ideale per accompagnare un pranzo, ma tra qualche anno dovrebbe diventare molto più affascinante e complesso.

• Valutazione:

Grain d’Or ’11

95% marsanne e 5% roussanne, da vigne che vanno dai 40 ai 90 anni, per rese di 10-15 hl/ha e con 18 mesi di passaggio in barrique su fecce fini, senza batonnage, tranne quando si accorge che si sta ossidando. Al naso miele, spezie ed erbe aromatiche, mentre il palato è ricco, fitto, pieno, di bella lunghezza. Grande fondo ma tanto legno. In questo momento troppo giovane, va atteso.

• Valutazione:

Grain Pinot ’10

Da vigneti della riva destra. Aromatico, con sentori di piccoli frutti di bosco e spezie. Palato della giusta densità e mineralità senza nessun arretramento sul frutto, molto piacevole, da bere ma anche da conservare. Un pinot nero nordico e grintoso, di carattere.

• Valutazione:

Grain Sauvage ’12

Solo humagne, solo in magnum, solo acciaio. Piccoli frutti di bosco, leggermente acidulo ma non verde, ruvido ma piacevole, frutto dolce, lungo, nonostante la rusticità è tipico e coinvolgente.

• Valutazione:

Grain Cornalin ’12

Da magnum. Naso ridotto, poi note affumicate e speziate, mentre il palato è molto buono, giovane, grintoso, dritto, lungo e tutto da bere. Da aprire un po’ prima del consumo, ma davvero molto piacevole.

• Valutazione:

Grain Syrah ’12

Su granito. speziato, di bella densità, poco frutto ma molto minerale. Per un 2012 è particolarmente elegante e fine senza perdere in pienezza e complessità.

• Valutazione:

Grain Noble ’11

Ermitage ancora in barrique per due anni con più di 200 gr/lt di zucchero. Naso di fiori d’arancio, miele, pan di spezie, datteri e fichi secchi. Al palato entra dolce, poi diventa aereo, fresco, con un finale slanciato di fiori d’agrumi, fine ed elegante. Splendido.

• Valutazione:

Grain Noble ’12

Da barrique. Come detta l’annata è più leggero e piacevole , anche se conferma i sentori di fiori d’arancio. Un vino meno importante del precedente ma di buon equilibrio e freschezza finale.

• Valutazione:

Grain Noble ’04

Al naso mela cotogna, arancia e albicocca disidratata. Elegante e fine, anche questo è aereo nella tessitura, con note di botrytis intense e insieme eleganti e un finale di frutta secca quasi non dolce per quanto è sostenuto dall’acidità.

• Valutazione:

Petite Arvine Grain par Grain ’11

Denso e concentrato, è segnato dalla botrytis, con sentori di pasta di mandorle, datteri e fichi secchi. 7° alcolici e più di 300 grammi di zucchero residuo, è elegante, lungo, pieno, complesso e opulento senza essere mai pesante o stucchevole.

• Valutazione:

Olivier Pittet

Olivier Pittet è un altro giovane micro-produttore, ingegnere di professione trasferitosi recentemente da Ginevra. Ha comprato 6500 metri di vigna nel 2004 (allora viveva ancora a Ginevra e dormiva in vigna per lavorarla nei week-end…) e quest’anno passerà a 8000 metri, divisi in più di 20 parcelle in 3 differenti zone di Fully. Lavora in biodinamica e per i trattamenti usa solo tisane, le vigne sono inerbite e non arate, e taglia l’erba solo quando è davvero troppo alta (poi certo, come ci dice lui stesso, ci sono produttori che trattano con l’elicottero e vista la parcellizzazione…): la cosa più importante per Olivier è che il suolo sia vivo. Lavora 8 vitigni, tra i quali la grosse arvine, letteralmente salvato dalla scomparsa (Olivier nel 2008 ha contato in tutta la zona di Fully una sessantina di piante, prima che lui ne ripiantasse qualche centinaio di metri), per una serie di etichette tirate in poche centinaia di bottiglie, realizzate con lieviti indigeni a meno di situazioni di emergenza, dei vini secchi spesso frutto di assemblaggi nel rispetto delle tradizionali complantazioni che ha trovato nelle singole parcelle. Una sorta di vignaiolo-appassionato-storico-archeologo del Vallese e dei suoi vini.

Fendant ’12

Solo acciaio, malolattica fatta. Naso fresco, floreale, elegante. Palato coerente, con note di frutta matura, di buona precisione aromatica, è un vino piacevole, fine e sincero.

• Valutazione:

Petite Arvine de Fully ’12

Messo in bottiglia ad ottobre, come tutti i suoi vini, a parte fendant e gamay, è maturato in barrique vecchie di vari passaggi. Dai profumi di spezie e frutta bianca, con leggere sensazioni lattiche, ha un palato un po’ caldo di alcol e che deve ancora trovare il giusto equilibrio ma anche in questo caso preciso aromaticamente, fine e puro.

• Valutazione:

Ocres de Fully ’12

Blend di gamay vinificato in bianco, marsanne, pinot grigio e petite arvine, i primi tre raccolti e vinificati insieme. Il colore ricorda quello di un pinot grigio vinificato sulle bucce, mentre al naso spiccano sentori di pera, con sfumature floreali e di mandorla. Il palato conferma il suo stile sussurrato nonostante il grado alcolico di quasi 14° (13,9° per la precisione): fine ed elegante, di buona lunghezza, coerente e affascinante.

• Valutazione:

Les Temps Passés ’12

Blend di grosse arvine (parente della petite arvine, quasi scomparsa forse a causa della sua tendenza all’aborto floreale), reize (un incrocio di… non si sa più cosa, si sono persi i nomi dei due vitigni) e humagne blanc, passato secondo tradizione in barrique di legno di larice – anche se secondo Olivier il larice è troppo marcante. Al naso è molto affumicato, con sentori di genziana, centerbe e borotalco. Il palato è coerente aromaticamente e ben definito, ma non si capisce se gli aromi derivano dal legno o dai vitigni. Alla fine niente male, anche se mi disturbano un po’ questo tono pseudo-balsamico e i 13,9°, che qui si sentono tutti.

• Valutazione:

Gamay ’12

Naso sul frutto, ribes, con note di erbe aromatiche. Il palato segue lo stile preciso e sussurrato dei bianchi. Fresco, piacevole, con tannini fini, è nitido e facile da bere.

• Valutazione:

Autrefois Schiller de Fully ’12

Assemblaggio di vino rosso (85% di gamay da vecchie vigne) e bianco (15% di petite arvine) lavorati in legno di larice. Al naso genziana e frutti rossi, mentre il palato è ruvido nei tannini e un po’ austero, con di nuovo note di genziana (il larice? Si sentiva anche nel Les Temps Passés), per un vino che non è nelle mie corde.

• Valutazione:

Racines de Fully ’12

Da vecchie vigne (da 30 a 70 anni) di gamay piantate ad alberello a 17.500 piedi per ettaro! Al naso leggeri sentori di sottobosco e affumicatura, frutti rossi ed erbe aromatiche. Al palato torna un po’ la ruvidezza del precedente, e poi in questo momento si sta un po’ chiudendo (e si sente anche un po’ l’alcol).

• Valutazione:

Racines de Fully ’10

Naso secondo lo stile della casa, preciso, elegante, sul frutto con sfumature di liquirizia, e palato nitido e coerente, con tannini meno marcati e più integrati, per un vino maturo e allo stesso tempo teso e fresco, di buona lunghezza. Da uve al 20% non diraspate e da un’annata maturata tardi (forse da qui la maturità del frutto).

• Valutazione:

Assemblage ’10

70% petite arvine, il resto pinot grigio e marsanne. È stato il primo anno che ha lavorato con lieviti indigeni e qui gli sono rimasti 25 grammi di zucchero residuo, come dimostrano i profumi di caramella e un palato nettamente meno preciso degli altri vini presentati.

• Valutazione:

Petite Arvine ’11

Naso elegante, fresco, con sentori di fiori d’arancio. Palato coerente, nitido, forse al limite della fragilità ma preciso, lungo e con una sfumatura dolce mai pesante.

• Valutazione:

Senza Nome (Olivier non ha ancora deciso come chiamarlo)

Olivier ha realizzato anche un vino liquoroso che ha tra i 7 e gli 8 gradi alcolici, di cui ha una feuillette (mezza barrique) e una damigiana, 75% petite arvine e 25% pinot grigio. Al naso il pinot grigio (vendemmiato a 210° Ochsle) si fa valere, con spiccate note di pera, poi tanta densità senza stucchevolezza, anzi tanta eleganza e finezza, con un finale fresco e lungo particolarmente affascinante nelle sue note di confettura di pera e albicocca.

• Valutazione:

Sempre insieme al nostro “Virgilio” Steve Bettschen siamo andati a visitare altre quattro aziende tra le più importanti del Vallese: Domaines Rouvinez, la Cave des Bernunes, Denis Mercier e Gérald Besse. In certi casi abbiamo assaggiato anche una ventina di etichette, ma alla fine ho deciso di presentare i prodotti più interessanti, e in ogni caso non più di 12 vini per azienda.

Domaines Rouvinez

Il Domaine Rouvinez è il più grande del Vallese. Azienda familiare, ha intrapreso in questi ultimi anni una politica di acquisizione di vigneti fino ad arrivare a 12 tenute di proprietà, sparse in diversi comuni, per un totale di 86 ettari nei quali coltiva 14 vitigni. Una particolarità è che quasi tutte le tenute (10 su 12) sono state studiate sia dal punto del suolo che da quello climatico per far esprimere al meglio un solo vitigno e quindi sono piantate con una sola varietà. L’azienda ha due cantine: la principale sulla collina della Géronde a Sierre per la vinificazione in legno, l’altra a Martigny per quella in acciaio. La malolattica viene effettuata solo su sylvaner e chasselas, mentre per quanto riguarda la potatura seguono la scuola di Simonit. Ci ha presentato solo i vini di proprietà in uscita (a parte due vecchi Orsat), quindi i 2012 insieme ai Coeur du Domaine ’11. Ora, l’annata 2012 come abbiamo già visto è stata particolarmente difficile e alcuni vini della Rouvinez sono forse un po’ meno brillanti rispetto a quanto espresso in altri millesimi.

Histoire

Johannisberg Ravanay ’12

Naso leggermente aromatico, fiori, frutta bianca e un palato pulito, per un vino semplice e piacevole.

• Valutazione:

 

Heida Domaine La Leyraz ’12

Da vigne situate nel comune di Saxon, si presenta con un naso speziato, segnato da note di frutta tropicale e sfumature di erbe aromatiche, mentre il palato è coerente e convincente, anche se manca di un filo di spinta nel finale.

• Valutazione:

 

Petite Arvine Domaine Château Lichten ’12

Contrariamente alla tradizione e a molti altri produttori, lui propone la Petite Arvine sempre completamente secca. Da vigne situate nel comune di Loèche, è fresca e leggermente aromatica, con note minerali e di mela annurca, un palato coerente, vivo, teso, brillante e sapido, davvero convincente e molto lungo. Una delle migliori Petite Arvine assaggiate nel nostro giro nel Vallese.

• Valutazione:

 

Humagne Rouge Ardévaz ’12

Ancora giovane e da un millesimo complicato, al naso evidenzia tabacco, terra umida e leggere note di spezie dolci, mentre il palato è tutto in rotondità e morbidezza con un finale di frutto dolce, per un risultato davvero un po’ troppo pettinato e con poco carattere.

• Valutazione:

 

Cornalin Montibeux ’12

L’annata si sente e tanto. Toni di ciliegia, piacevole e pulito, ma un po’ fragile e senza l’attesa profondità e complessità.

• Valutazione:

 

Coeur de Domaine Blanc ’11

Selezione di petit grain di petite arvine 70%, heida 20% e marsanne provenienti dai vigneti più vocati per queste uve. Fermentato e affinato in legno grande (svizzero) per un anno. Ha un po’ di zucchero residuo (involontario, è rimasto in fermentazione nel 10% di marsanne). Il naso è ricco, grasso, molto intenso. Palato ancora giovane, con note di frutta matura, ricco ma netto e ben sostenuto dall’acidità che gli dà una bella lunghezza. Interessante e da attendere.

• Valutazione:

 

Coeur de Domaine Rouge ’11

Stesso tipo di selezione del Coeur de Domaine Blanc, in questo caso a base di cornalin 70%, humagne rouge 20% e syrah, e stesso tipo di lavorazione (fermentato e affinato in legno grande svizzero per un anno). Naso su toni di frutto rosso con un po’ di spezie, palato di buona pienezza, manca ancora un po’ di carattere ma è in crescita, comunque ben realizzato e con un finale in cui spiccano gesso e grafite.

• Valutazione:

 

Ermitage vieux plants ’56 Orsat

Dalle riserve delle Caves Orsat, storica cantina cooperativa rilevata dalla Rouvinez nel 1998, Dominique Rouvinez ci ha proposto questa marsanne di quasi 58 anni, lavorata in maniera classica (cioè con un importante residuo zuccherino, che è l’elemento principale che gli ha consentito di sfidare gli anni in questo modo), dal naso evoluto ma con un palato di grande tenuta, ancora vivo e complesso, in particolare grazie alle spiccate note minerali e saline, con corpo e alcol a sostegno. Il finale ha note di pan di spezie e noci, e soprattutto col passare del tempo nel bicchiere è cresciuta, si è rinfrescata ed è diventata sempre più affascinante.

• Valutazione:

 

Malvoisie Haut de Cry ’66 Orsat

Bevuto a pranzo. Va ricordato che qui la malvoisie è il pinot grigio. Colore dorato carico, ha naso da vino dolce, con sentori di miele e frutta secca, ma il palato si rivela fresco, nitido e vivo, di buona materia e completamente secco, lungo e affascinante nei suoi 48 anni ben portati, in piena sintonia con le raclette che ci hanno servito. Un vino molto piacevole.

• Valutazione:

 

Cave des Bernunes

Nicolas Zufferey ha iniziato a vinificare nel 1987. Oggi ha 10 ettari tra proprietà e affitto, con 15 vitigni coltivati e 20 etichette, per un totale di 120.000 bottiglie annue. Il 60% delle vigne sono a Sierre, le altre invece si trovano verso Sion, tutte situate sulla riva destra nelle zone considerate più qualitative (anche se ora secondo lui certi vitigni rossi stanno dando buoni risultati anche sulla riva sinistra). Come al solito qui nel Vallese più dei 2/3 della produzione viene venduta direttamente in cantina ai privati. Nessun vino bianco fa la malolattica, tranne il Le Blanc. Da sottolineare la recente realizzazione di una splendida cantina, con vista sui vigneti e le montagne, con uno spazio ristorazione-degustazione dove si organizzano anche concerti. Purtroppo l’impressione che mi ha lasciato la degustazione non è stata all’altezza. Tutti i vini, anche i migliori, mi sono sembrati un po’ incompiuti. Se c’è stata un’azienda rimasta al di sotto delle aspettative in questo viaggio tra i vigneti del Vallese è stata proprio questa.

Chasselas Les Bernunes ’12

Per andare contro la tradizione, che lo vuole morbido e leggermente dolce, ha realizzato un vino molto acido e aggressivo. Di grande tensione minerale, purtroppo fa emergere un fondo di bianco di limone che gli dà toni verdi e poco maturi.

• Valutazione:

 

Chasselas L’Ormy Cuvée des Philosophes ’12

Ce lo propone in magnum. Naso sempre su toni minerali e floreali, con sfumature di frutta bianca, mentre il palato è più compiuto rispetto al precedente, sempre molto grintoso ma più pieno e ricco, con un finale sugli agrumi lungo e di buona piacevolezza. Il vino migliore della degustazione.

• Valutazione:

 

Païen ’12

Un savagnin leggermente speziato al naso, con note di erbe aromatiche. Il palato è anche in questo caso di notevole grinta, con buon corpo e tenuta, agrumato, con un finale teso in cui emergono toni di fiori bianchi ma anche note un po’ verdi.

• Valutazione:

 

Petite Arvine ’12

Al naso è leggermente affumicato, con sentori di agrumi amari (bergamotto). Il palato è particolarmente severo, con un finale sempre un po’ troppo amaro.

• Valutazione:

 

Le Blanc ’10

Da uve sylvaner, riesling e savagnin in parti uguali, vinificate insieme e passate in barrique (nuove, di secondo e di terzo passaggio). Naso molto marcato dal legno, palato vegetale, legnoso, grasso ma anche corto, con un finale di buccia di pompelmo. Un vino che mi lascia francamente perplesso, tanto mi sembra irrisolto, banale e anche un po’ inutile.

• Valutazione:

 

Pinot Noir ’12

Lavorato solo in acciaio, al naso emergono anche qui note un po’ vegetali e verdine, ma il palato è molto più convincente, fresco, sul frutto, piacevole e nitido, ben realizzato.

• Valutazione:

 

Humagne Rouge ’12

Lavorato in barrique. naso sul frutto rosso con note legnose. Palato ancora troppo marcato dal legno (prevedibile, vista anche l’annata difficile) e poco vivo, che risulta alla fine anche poco preciso.

• Valutazione:

 

Cornalin ’12

Anche questo passato in barrique. Naso con note di frutti rossi e spezie e un palato coerente, morbido, di buon equilibrio e nitidezza, cui manca un po’ di slancio e di complessità in più, ma comunque piacevole.

• Valutazione:

 

Syrah ’12

Naso varietale e un po’ estrattivo, con note di viola e ribes. Palato con tannini un po’ ruvidi, forse a causa di un eccesso di estrazione in un’annata come la 2012.

• Valutazione:

 

Marsanne Blanche Surmaturée ’09

Come capita spesso i vini dolci qui nel Vallese hanno una marcia in più. In questa Vendemmia Tardiva comincia ad apparire una piccola nota di tartufo bianco, con sfumature di canditi e zafferano. Vendemmiato a inizio dicembre, è ricco e pieno al palato, in cui spiccano sentori di noci, nocciole al miele e mele cotte. Manca un po’ di freschezza nel finale, ma complessivamente non è affatto male.

• Valutazione:

 

Denis Mercier

L’azienda della famiglia Mercier si trova a Sierre e conta 7 ettari tutti all’interno del territorio comunale, con vigneti a circa 600 metri di altitudine, 12 vitigni e 15 etichette, per produzioni ovviamente dalle tirature limitate. Nel comune ci sono 6 differenti suoli, tutti fondamentalmente calcarei e frutto di formazioni geologiche piuttosto recenti. Dopo l’esperienza della caldissima vendemmia 2003 Denis ha deciso di termoregolare la cantina e di fare prefermentazioni a freddo di una settimana sui rossi, senza effettuare solfitaggio sui mosti ma solo dopo la malolattica.

Tutti i vini bianchi invece non fanno la fermentazione malolattica. Fa più follature che rimontaggi e la cantina ha quasi solo vasche in cemento (“l’inox è più pratico ma mi dà meno qualità”). Da sottolineare la posizione sulla petite arvine: contrariamente alla maggior parte degli altri produttori che abbiamo sentito, a suo parere non invecchia benissimo, perché spesso con gli anni si carica di toni amari. La 2011 è stata un’annata molto precoce (la più precoce insieme al 2003), con una vendemmia cominciata il 26 agosto con il pinot nero, la 2012 l’annata difficile che ormai abbiamo imparato a conoscere, mentre la 2013 è stata la più tardiva che lui ricordi, iniziata esattamente un mese dopo la 2011, il 26 settembre.

Tranne quando indicato, tutti i vini degustati ci sono stati presentati in mezzine da 0,375 lt. I vini fino al Cornalin 2011 non vedono legno, a partire dal Cornalin invece sono lavorati in barrique, 20% nuove. Tutti i vini sono AOC Valais. Denis Mercier vuole e ottiene vini giocati principalmente sulla freschezza e la tensione acida, con una nota di merito particolare per le syrah, senza dubbio tra le più buone assaggiate nel Vallese.

 

Fendant ’12

Semplice ma di buona fattura e grinta, nitido e floreale con note di frutta a polpa bianca, risulta piacevole e dal finale ben sostenuto dall’acidità nonostante un leggero tono dolce.

• Valutazione:

 

Petite Arvine ’12

Ci sono 5 grammi di zucchero ma non si sentono. Tanta acidità, note di mandarino e altri agrumi, palato ricco ma tesissimo, ancora molto giovane, con tanta grinta e materia molto ben gestite.

• Valutazione:

 

Petite Arvine ’08

Forse con 10-12 grammi di zucchero, che in questo momento si sentono ma che il vino sta già digerendo. Di solito i vini in cui i toni dolci prendono il sopravvento non mi piacciono ma qui tanta acidità e tanto sale riescono a bilanciare le note dolci senza alcuna aggressività. Fine, lungo e di carattere.

• Valutazione:

 

Petite Arvine ’09

Annata tutta diversa, meno bella e meno ricca della 2008, e qui in effetti escono fuori delle note amare che gli danno un tono evoluto, ben al di là di quanto ci si potrebbe aspettare. Un vino comunque ancora ben vivo ma più ruvido e aromaticamente meno interessante del precedente.

• Valutazione:

 

Païen ’12

Da vigne piuttosto giovani (10 anni, le più giovani dell’azienda). I sentori di spezie e frutta a polpa bianca sono seguiti da un palato ricco, pieno, sapido quasi fino al salato, complesso e con un finale resinoso di bella lunghezza.

• Valutazione:

 

Marsanne ’11

Da vigne vecchie, le più vecchie dell’azienda con i loro 70 anni, è un vino che esce sempre un anno dopo. Naso un po’ cupo e affumicato, mentre il palato è tutto sul sale e su toni minerali, ricco senza essere pesante. È giovane e va atteso ancora qualche anno per assaporarlo al meglio. Da 3 quadri ora ma in prospettiva…

• Valutazione:

 

Cornalin ’11

Naso molto ricco di frutto, palato pieno e di buona materia che entra maturo e abbastanza morbido, poi esce un po’ il verde e i tannini finiscono un po’ ruvidi. Un vino comunque piacevole e lungo nonostante la rusticità.

• Valutazione:

 

Syrah ’11

Ha cominciato a piantare syrah nel 1988. In teoria è diraspato, ma come ci spiega Denis “la diraspatrice è molto vecchia e funziona, diciamo così, a maglie molto larghe lasciando passare molti pezzi di raspi”. Il naso è classico, con note di spezie, frutti neri, liquirizia e sottobosco, mentre il palato è coerente, pieno, ancora leggermente segnato dal legno ma ricco, complesso e lungo, con tannini succosi. Sarà anche stata un’annata calda, ma il risultato è davvero buono, di un livello superiore rispetto a quanto assaggiato finora.

• Valutazione:

 

Syrah ’10

Il syrah si conferma come il vino aziendale per eccellenza. Naso più fresco rispetto al 2011, sul frutto, seguito da note minerali con sfumature di tartufo. Palato nitido, teso e sapido, dal frutto nero ben disegnato, elegante e convincente, lungo, preciso e molto divertente. Proprio un bel bere.

• Valutazione:

 

Syrah ’05

Da bottiglia da 0,75. Naso avvolgente, intenso nei toni di frutto rosso fresco, spezie e sfumature balsamiche. Il palato è teso, lungo, tiene benissimo e ha ancora molti anni davanti, confermando pienamente la riuscita e la grandezza dell’annata. È un vino dinamico, energico e coerente, nitido e con leggeri toni vegetali molto ben controllati.

• Valutazione:

 

Cornalin ’05

Da bottiglia da 0,75. Naso fresco dopo 9 anni, bello nei suoi toni di sottobosco anche se con sfumature di affumicatura. Il palato come al solito è più rustico rispetto ad altre uve ma davvero gourmand, lungo e vibrante, con tannini presenti ma succosi e decisamente meno ruvidi della versione 2011. Anche in questo caso l’annata conferma tutte le sue qualità, per un vino da accompagnare a una bella bistecca.

• Valutazione:

 

Ermitage flétrie sur souche ’01

Flétrie sur souche significa “appassito su pianta”, quindi una vendemmia tardiva che spesso vede la presenza di un po’ (o di molta) botrytis. La vocazione del Vallese per i vini dolci non si smentisce. Naso in cui spiccano tartufo bianco e frutta candita, seguiti da datteri e fichi secchi. Il palato è teso, elegante, floreale con note di agrumi, cioccolato, bergamotto. Un vino lungo, profondo e senza nessuna traccia di stucchevolezza. Le uve per la versione 2013 deve ancora raccoglierle. La vigna è dietro il castello, dove il vento freddo non arriva. Probabilmente raccoglieranno tra fine gennaio e inizio febbraio 2014!!!

• Valutazione:

 

Gérald Besse

Personaggio vulcanico. Il nonno già vendeva vino negli anni ’20. Poi lui ha litigato con il padre e a 22 anni ha creato il suo Domaine. Oggi ha un po’ più di 20 ha, di cui 10,5 di proprietà, da cui ottiene circa 180.000 bottiglie l’anno da 14 vitigni diversi. I suoi vigneti sono situati più sul calcare che sul granito (anche se qui teoricamente c’è principalmente granito, come dimostra il grande castagno all’entrata della cantina), a causa di una vena calcarea che attraversa Martigny. Rivendica un grande lavoro sui muretti a secco, che vengono sistemati e a volte completamente rifatti durante l’inverno con i materiali portati tutti a spalla, e un lavoro rispettoso della natura e senza pesticidi anche se non è in regime biologico (“mi servirebbe un gruppo di 6-7 persone tutto l’anno per realizzare una coltura veramente bio”). Capace di improvvisare quando è necessario – ha fatto ripartire ora le fermentazioni del Païen e dell’Ermitage, perché era rimasto ancora dello zucchero, con un pied de cuve fatto con del mosto congelato, realizzato per tutt’altra ragione (per farlo assaggiare ai bambini come se fosse un gelato) – propone dei vini di carattere che vogliono esprimere al meglio le qualità dei vari vitigni in “salsa Martigny”.

http://www.besse.ch/

Champortay Fendant ’12

Naso fresco e pulito, con sentori di frutta bianca e fiori. Palato di grande tensione, lungo e grintoso, con fermentazione malolattica fatta ma senza zucchero residuo, molto piacevole.

• Valutazione:

 

Martigny Fendant ’12

Senza malolattica. Naso più floreale, frutta gialla, buona complessità. Palato di buona materia e freschezza, equilibrato ma con meno grinta del precedente.

• Valutazione:

 

Martigny Fendant Les Bans ’12

Anche questo niente malolattica. Naso minerale e complesso con toni floreali. Palato teso e vibrante, in cui tornano i toni minerali con sfumature di agrumi freschi, lungo, nitido e di carattere. Tra i migliori Fendant assaggiati (d’altronde per Steve i migliori Fendant si trovano proprio qui a Martigny).

• Valutazione:

 

Martigny Johannisberg ’12

Da vigne di sylvaner di 50-60 anni. Naso con note di frutta gialla matura e un po’ di spezie. Palato del tutto diverso da quello cui siamo abituati in Alto Adige con lo stesso vitigno: pieno e maturo, segnato da sentori di pera, tanta ricchezza, ma anche una sapidità quasi salina.

• Valutazione:

 

Martigny Petite Arvine ’12

Giocato su toni di frutta bianca con sfumature vegetali e di anice, è dritto, teso, piuttosto aromatico ma senza cedimenti e morbidezze, di discreta eleganza.

• Valutazione:

 

Martigny Païen Les Serpentines ’11

Fermentato e maturato un anno in barrique. Al naso frutta gialla matura, miele e spezie, mentre il palato è di buona materia ma caldo di alcol, comunque coinvolgente e pieno, di buona lunghezza.

• Valutazione:

 

Martigny Ermitage Les Serpemtines V.V. ’11

Da vigne del 1945 e del 1947. Naso con leggere note di tartufo, poi toni minerali, fiori e frutta bianca. Il palato è polposo e ricco di materia, lungo e sapido, minerale e complesso, con un finale che nonostante i 14,5° è fresco, nitido e lascia la bocca pulita. Una marsanne davvero splendida.

• Valutazione:

 

Champortay Gamay ’12

Naso sulle spezie e palato piuttosto convincente, è un Gamay di buona tenuta e freschezza fruttato e persistente, molto piacevole.

• Valutazione:

 

Martigny Domaine Saint-Théodule Gamay ’12

Naso meno esplosivo e presente del precedente, con note di frutto rosso. Il palato invece è più ricco, denso e complesso, più lungo e serio. Un vino austero, da attendere.

• Valutazione:

 

Martigny Domaine Saint-Théodule Cornalin ’11

Naso ricco di frutto, nitido, con note di spezie e sottobosco e una leggera affumicatura. Palato succoso, fresco, coerente e lungo, di grande nitidezza e precisione aromatica, con un finale pulito ed elegante.

• Valutazione:

 

Martigny Syrah Les Serpentines ’11

Legnoso, ruvido e un po’ contratto, con un finale asciugante. Forse, come dice lui, bisogna aspettarlo, ma in questo momento non lascia intravedere granché ed è davvero poco gourmand.

• Valutazione:

 

Martigny Petite Arvine Flétrie sur Souche ’06

Raccolta il 13 ottobre perché il favonio stava totalmente bruciando le uve più che farle appassire. 300 gr/lt di zucchero e tanta botrytis, note di albicocche disidratate e crema catalana, leggermente floreale, poi ancora pasticceria e agrumi dolci. Il palato è lungo e convincente grazie alla spiccata acidità a sostegno. Un vino dolce complesso, affascinante, splendido.

• Valutazione:

Qualche settimana fa siamo stati alcuni giorni nel Vallese. La nostra guida è stata Steve Bettschen, giovane produttore perdutamente innamorato di questo territorio e dei suoi vini, proprietario di quella che altrove sarebbe considerata una minuscola azienda viticola, ma che qui, come vedremo, non è così lontana dalle dimensioni classiche delle tenute vallesane, anzi…

Il Vallese è una delle più importanti zone di produzione viticola della Svizzera a due passi dal lago Lemano, e si estende per circa 120 km da ovest a est lungo il corso del Rodano, più o meno da Martigny a Viège. Conta più di 5.000 ettari vitati, ma con una fortissima frammentazione della proprietà, visto che si contano circa 20.000 proprietari (di cui un migliaio in modo professionale), con una media di circa un quarto di ettaro per vignaiolo (Nel 71% dei casi si hanno aziende aventi dimensioni inferiori a 0,2 ettari, mentre solo l’1% delle aziende ha dimensioni superiori ai 3 ettari, 1% che costituisce l’11% della superficie vitata totale; d’altronde nel Vallese si parla di resa a metri quadri, non a ettaro!). La maggior parte dei vigneti si trovano su terreni particolarmente scoscesi, coltivabili solo grazie a dei terrazzamenti realizzati con muretti a secco (sono circa 4.000 gli ettari considerati con “difficoltà strutturali”, dall’altitudine, che va dai 500 metri fino ai 1100 della parte più orientale della regione, alla forte pendenza ai terrazzamenti) e vedono la presenza di un impressionante numero di vitigni (sono 49 quelli riconosciuti dalle AOC) per un territorio con una straordinaria biodiversità.

Va sottolineato che questa zona è una delle più secche di Svizzera, con un clima di tipo siccitoso. Sierre, per esempio, è il paese con meno precipitazioni di tutta la Svizzera, con una media tra i 300 e i 600 mm di pioggia all’anno! Le estati calde e asciutte rendono spesso necessaria l’irrigazione, i lunghi autunni soleggiati sono caratterizzati da importanti escursioni termiche fra il giorno e la notte e dalla presenza del Föhn, un forte vento secco, con maturazioni lente e vendemmie che di solito si svolgono a partire da fine settembre e possono proseguire per tutto il mese di ottobre (e per le vendemmie tardive anche molto più in là).

Il terreno è composto essenzialmente di granito, ricoperto da strati calcarei e argillosi che sono i sedimenti lasciati nel corso dei millenni dal fiume e dallo scioglimento dei ghiacciai. La maggior parte delle vigne si trova sul versante sinistro del Rodano, più caldo e soleggiato, ma il cambiamento climatico sta convincendo molti produttori a coltivare vigne anche su quello destro.

Da notare che il prezzo dei vigneti qui ha avuto un andamento quasi da bolla speculativa: meno di 15 anni fa è salito fino a 30.000 franchi a ettaro, per poi crollare e attestarsi oggi intorno a un decimo di quel valore.

Molto famosi in patria, visto anche che nel Vallese si produce circa il 40% del vino svizzero, e con una percentuale di vendita diretta in cantina che sfiora l’80%, tanto che di solito non ci sono listini prezzi diversi per la distribuzione e per l’acquisto dei privati, questi vini sono quasi sconosciuti all’estero (l’esportazione rappresenta lo 0,7% della produzione).

I principali vitigni a bacca bianca presenti nel Vallese sono lo chasselas, il sylvaner, la petite arvine, l’amigne, l’humagne blanc, e poi marsanne, savagnin, chardonnay, pinot grigio e moscato bianco, mentre tra quelli a bacca rossa spiccano per tipicità humagne rouge e cornalin, e poi pinot nero, gamay, syrah. I tre più diffusi sono pinot nero, chasselas e gamay, che da soli ammontano ai 2/3 della produzione. Elemento che aggiunge ulteriore particolarità a quanto di già molto particolare c’è in questa regione: i nomi dei vitigni sono differenti rispetto a quelli usati più o meno dovunque altrove. Ecco allora che il sylvaner è il johannisberg, il savagnin il païen o l’heida (entrambi i nomi vengono utilizzati sulle etichette), la marsanne è l’ermitage (o hermitage), il pinot grigio è la malvoisie, quello che in Valle d’Aosta è chiamato cornalin qui è l’humagne rouge, mentre il cornalin è un vitigno non presente in altre regioni. Difesa agguerrita dell’identità? “famolo strano”?… decidete voi.

Prima di cominciare la descrizione di quanto visto e assaggiato un “annuncio ai naviganti”: a seguito delle degustazioni è emerso chiaramente come il Vallese sia una delle zone al mondo in cui le uve botritizzate si esprimono al meglio, permettendo di realizzare vini all’altezza dei ben più conosciuti e prestigiosi Sauternes o Tokaji. Per tutto il resto, beh, buona lettura.

Simon Maye & Fils

Situata nella AOC Chamoson, l’azienda della famiglia Maye conta 11,5 ettari. I vigneti hanno una densità che va dalle 8.000 alle 20.000 piante per ettaro e vedono la presenza di 9 vitigni in due zone, quella di Chamoson e quella di Ardon, che grazie all’esposizione e al suolo calcareo con inserti argillosi si esprime al meglio con i vitigni a maturazione tardiva come la petite arvine. Qui Axel ci dispensa tre informazioni da ricordare che valgono anche per i prossimi assaggi: con rese limitate la syrah nel Vallese dà ottimi risultati con una notevole regolarità, poi certo i millesimi sono sempre differenti l’uno dall’altro; il pinot nero va vendemmiato presto – deve essere maturo ma non troppo – e avere delle basse rese, perché qui i pinot nero sono diversi da quelli borgognoni, hanno meno acidità; i due più grandi millesimi recenti (che per di più seguono il classico pensiero delle serie del numero finale dell’annata) sono il 1995, forse il più grande di sempre, e il 2005.

La sensazione alla fine della degustazione è che gli riescano particolarmente bene le grandi annate e che lavori per vini che emergono alla distanza.

Chamoson Païen ’11

Un savagnin dalle leggere note di frutta tropicale matura con sfumature floreali. Non di grande struttura, ma piacevole e di buona armonia e pienezza, con un finale dai toni morbidi e appena dolci.

• Valutazione:

Chamoson Humagne Rouge ’10

L’humagne rouge è il vitigno che in Valle d’Aosta è chiamato cornalin. Il naso è leggermente verde ma speziato, con note di pepe nero e sentori di terra umida e il palato è piacevole, fresco, di buona acidità, con carattere e grinta e un finale leggermente chinato in cui tornano le note di pepe.

• Valutazione:

Chamoson Pinot Noir Vieilles Vignes ’00

Resa di circa ½ kg per pianta da vigne di 60 anni “à petits grains”, tutto diraspato, maturato in barrique da 300 litri, 20% nuove. Naso bello, intenso, ricco, con note di rabarbaro. Sullo stesso tono il palato, non brillantissimo ma di buona tenuta e pienezza, più sapido che acido. Cede un po’ nel finale, che risulta abbastanza convincente ma appena fragile.

• Valutazione:

Chamoson Pinot Noir Vieilles Vignes ’95

Per Axel è il più grande millesimo che abbia vinificato e il più grande Pinot Nero che abbia fatto. L’approccio è strano. Un vino ancora molto scuro per l’età, ma poi… il naso è complesso, con note di spezie e sottobosco, accompagnate da sfumature di erbe aromatiche (maggiorana, timo). Il palato è teso, fresco ed elegante, complesso, sfaccettato e ancora dinamico, molto bello e lungo, più giovane del precedente 2000, davvero affascinante.

• Valutazione:

Chamoson Syrah Vieilles Vignes ’05

Diraspato e maturato in barrique da 225 litri, 30% nuove. Da piante di syrah portate in regione dal Rodano Settentrionale negli anni ’30. Materia, spezie e piccoli frutti, di discreta tenuta ma poco dinamico, pur essendo ben fatto e complessivamente piacevole risulta un po’ troppo pastoso per i miei gusti.

• Valutazione:

Chamoson Syrah ’92

Ancora senza la dicitura Vecchie Vigne, ma proveniente dalla stessa parcella. La prima annata di produzione è stata il 1985. Anche il ’92 è considerato un grande millesimo (come il ’90). Sfaccettato, complesso e speziato con note di erbe aromatiche, è suadente, con toni di piccoli frutti rossi, teso e fitto, ma anche disteso, sapido, lungo e dai tannini fini.

• Valutazione:

Steve Bettschen

Dopo aver lavorato diversi anni nel mondo del trade del vino, Steve nel 2007 compra 2000 mq di arvine, per poi arrivare a circa mezzo ettaro coltivato in biodinamico, più un altro mezzo affittato dal 2008, anche questo gestito in biodinamica, e comincia a produrre nel 2009. Per differenziare i suoi vini da quelli che ottiene dalle terre in affitto ha creato due linee, Phusis (dalle vigne di proprietà) e Metaphusis. Contrariamente a quanto di solito si pratica in zona, Steve vuole dei vini che siano davvero secchi (anche se a volte è praticamente impossibile), quindi vendemmia spesso prima degli altri per evitare di raccogliere le uve parzialmente o completamente botritizzate. Una dimensione prettamente artigianale, che ritroveremo in quasi tutti i protagonisti delle nostre degustazioni.

Metaphusis Arvine Tzametzon Conthey ’12

L’arvine nel Vallese è spesso molto giovane, questo tuttavia è un vigneto di 25 anni a 650 mt di altitudine. Il vino ha avuto un leggero passaggio in barrique (2-3 mesi, più per non lasciare i legni vuoti che per dargli delle note caratteristiche) e ha fatto la malolattica, anche se ha comunque un’acidità di 6.7. Al naso di bella profondità e precisione, con note di erbe aromatiche e sfumature floreali, fa seguito un palato di buona tensione e precisione, sapido, quasi salato, lungo e nitido nonostante un leggero tono dolce e di frutta candita finale, che però non disturba. I 2-3 grammi di zucchero ci sono non per scelta ma perché non li ha consumati in fermentazione. Da notare che la base per le poche bottiglie di spumante che realizza viene dalla stessa vigna, con le uve raccolte 3 settimane prima e 11 di acidità.

• Valutazione:

Phusis Arvine Sensine Conthey V.V. ’11

Non filtrato, da un vigneto a 600 mt di altitudine. È un vino differente dalle altre Arvine del Vallese, le cui uve vengono raccolte a ottobre e che sono imbottigliati in giugno. Lui raccoglie a settembre, in questo caso a inizio settembre perché stava partendo la botrytis e qui basta una giornata di ritardo per ritrovarsi con le uve quasi completamente botritizzate, e imbottiglia 18 mesi dopo. Ha fatto due passaggi in vigna, raccogliendo prima le uve che avevano già un primo accenno di botrytis e poi quelle perfettamente sane, e le ha vinificate in due barrique nuove. I due vini hanno seguito un percorso parallelo, uno più ricco e grasso e l’altro più fine e nervoso, fino all’assemblaggio realizzato a marzo 2013, da cui sono uscite queste 600 bottiglie circa. Da considerare anche che il 2011 è stata un’annata calda (ma lui ha fatto fare comunque la malolattica). Complesso, pieno e ricco, si sente ancora il legno ma col passare del tempo nel bicchiere migliora, è un’Arvine quasi opulenta ma allo stesso tempo di grande freschezza, tenuta e tensione. Un vino da attendere. Un 3 quadri in questo momento, ma in prospettiva

• Valutazione:

Metaphusis Durize Clos de la Landzèlene Fully ’12

10,5° di alcol per un vino fatto con il durize, un vitigno quasi scomparso (ne restano 6.500 metri in tutto il Valais). Naso vegetale con note terrose e di frutti rossi freschi, palato un po’ rustico, fresco, semplice e coerente. I tannini sono un po’ verdi ma il vino resta comunque piacevole. Poco più di 300 bottiglie che contribuiscono a mantenere un po’ più di biodiversità nel mondo e a salvare il durize dalla scomparsa.

• Valutazione:

Phusis Rouge Oudain Sensine ’12

Poco più di 700 bottiglie per questo vino da humagne rouge 40%, gamay 40% e pinot noir, questi ultimi raccolti e vinificati insieme una settimana dopo l’humagne, per un terzo da uve non diraspate. L’annata è stata difficile a causa delle molte malattie, ma l’ha comunque realizzato, perché alla fine le uve rimaste erano molto belle e perché è l’ultima annata, visto che subito dopo la vendemmia ha dovuto spiantare la vigna complantata a pinot e gamay (ci ha piantato petite arvine). Il naso è leggermente selvatico, con note di frutti neri, spezie e una sottile affumicatura. Il palato entra ricco di frutto, poi resta un po’ ruvido ma sempre piuttosto teso, preciso e di buona lunghezza.

• Valutazione:

Phusis Humagne Rouge Oudir Sensine ’11

Da vigna di 10-15 anni e da uve 100% non diraspate, si presenta elegante, con note di frutti rossi e uva schiacciata, toni speziati e una sfumatura leggermente vegetale. Il palato è bello, teso, fresco nonostante l’annata e la risaputa poca acidità del vitigno. Un vino solido, che migliorerà nei prossimi anni, lungo e grintoso, nitido e puro. È in versioni come questa che l’humagne dimostra di avere davvero un grande potenziale. Ne sono state realizzate in tutto 144 bottiglie.

• Valutazione:

Claudy Clavien

L’azienda di Claudy Clavien possiede vigneti a Miège e Veraz, in tutto 6 ha, con una produzione di 22 etichette! Secondo lui ci sono troppi vitigni (ma va!!!) e vorrebbe ridurli, ma finché ci sono le vigne le utilizza (anche perché “ormai si pensa più a fare il grande vino che la quantità, e quindi anche piccoli numeri possono dare grandi soddisfazioni”). Quando riesce a raccogliere uve perfettamente sane non mette solforosa per la fermentazione. La malolattica la fa “alla borgognona”, cioè senza forzature, lasciando che avvenga da sola a primavera.

Tutti gli assaggi sono dell’annata 2013, da vasca, con assemblaggi definitivi che abbiamo valutato, o da barrique, con vini ancora da assemblare e che quindi non abbiamo valutato.

Fendant

Senza malolattica, è un Fendant fresco, pulito e piacevole.

• Valutazione:

Païen

Un vino di grande tensione, tutto giocato sulla grinta, con note di agrumi, di spessore e lunghezza, che conferma una mano che presta più attenzione all’acidità che alla morbidezza.

• Valutazione:

Petite arvine

Secondo lui è il vitigno simbolo del Vallese. Sempre molto vivo, teso e lungo, preciso e vibrante, davvero una lama, tra i migliori petite arvine secchi che abbiamo assaggiato.

• Valutazione:

Cornalin

Il Cornalin “d’annata” vinificato in solo acciaio, con tanto frutto, in particolare lamponi, e un palato fresco, piacevole, davvero grintoso e ben realizzato, per un vino tutto da bere.

• Valutazione:

Pinot nero

A suo parere la 2013 è un’annata eccezionale per il pinot nero, con tanto aborto floreale e una resa che oscilla tra i 300 e i 500 grammi a metro quadro (circa 35 hl/ha). Le maggior parte delle vigne da cui proviene sono giovani e sono state prese da Jacques Tatasciore, che ha selezionato cloni che danno grappoli con forti quantità di acinellature. Ci fa assaggiare due vasche differenti, tutt’e due sulla freschezza e ricche di acidità, con note di piccoli frutti particolarmente marcanti. Ci fa poi assaggiare una serie di barrique: il primo è da vigne di 35 anni, non diraspato, con un’entrata un po’ tentennante, cui fanno seguito note fruttate e di spezie. La successiva è da clone Tatasciore: tensione e piccoli frutti rossi freschi, precisi e grintosi, prima annata di produzione da vigne situate molto in alto, per un vino davvero affascinante (che presenta un PH di 3.3). La terza barrique proviene da una vigna in zona fredda, esposta a nord. Bella tensione e grinta sempre ben gestita. L’assemblaggio finale promette bene.

s.v.

Cornalin

Da barrique nuova e dalla prima vigna cha ha piantato, trent’anni fa, risulta fruttato e aromaticamente ricco e complesso, di grande acidità e tenuta senza essere verde. Convincente e molto piacevole. Da vigna più giovane invece viene l’altra barrique di cornalin che ci fa assaggiare, con un vino più sapido ma un po’ asciugato e con un finale meno brillante.

s.v.

Syrah

Chiudiamo con due Syrah, la prima da barrique nuova, fresca e aromatica, ora troppo segnata dal legno ma promettente, la seconda invece ricca e potente, da masticare, importante. L’assemblaggio finale dovrebbe essere particolarmente interessante…

s.v.